Lungo il sentiero degli Inca(uti) Along the Inka(utious) trail

L'essenza ultima delle cose - The ultimate essence of things

2010-05-27T01:15:00.002+02:00

Molti uomini hanno vita di quieta disperazione: non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade.

[...]
Andai nei boschi per vivere con saggezza, vivere in profondità e succhiare tutto il midollo della vita, per sbaragliare tutto ciò che non era vita e non scoprire, in punto di morte, che non ero vissuto.
- Henry David Thoreau, citato in L'attimo fuggente

E infine eccoci qua. Come cantava l'amico Faber, questo viaggio come tutte le più belle cose è vissuto solo un giorno come le rose. Di giorni ne sono trascorsi 129 per l'esattezza, e mentro li calcolo sul calendario già la forma dello stivale si intravede dal finestrino dell'aereo. Prima della partenza di gennaio mi chiedevo quale fosse la ragione, lo scopo di questo viaggio. Divertirmi? Visitare luoghi da cartolina? Conoscere nuova gente? Forse tutte queste cose assieme. Forse cercavo di scavare a fondo fino ad arrivare a conoscere l'essenza ultima di me stesso. Ho attraversato cinque paesi, passando da un bus all'altro, da un ostello all'altro, da un nuovo amico all'altro. E sono anche andato alla ricerca dell'essenza ultima di un continente dapprima così lontano e sconosciuto, e ora a me più vicino. E 129 giorni dopo l'ho scoperta nei versi del poeta uruguaiano Mario Benedetti, scarabocchiati su un muro di Quito: "...que en mi pais la gente vive feliz, aunque no tenga permiso", "...perché nel mio paese la gente vive felice, nonostante non ne abbia il permesso."
Ho imparato questo e altre cose.

Ho imparato che la gente dall'altra parte del mondo è straordinariamente simile e allo stesso tempo diversa da noi.
Ho imparato che quando vuoi veramente qualcosa, prima o poi farai di tutto per averla.
Ho imparato che la vita non è un film e che quando finalmente raggiungi quello che vuoi, inevitabilmente hai anche perso qualcosa per strada.
Ho imparato che la curiosità ti fa sentire incredibilmente vivo.
Ho imparato più sulla vita in quattro mesi di viaggio che in quattro anni di università.
Ho imparato che ogni arrivo è sempre un nuovo punto di partenza. Chissà, forse per un nuovo viaggio, da qualche altra parte nel mondo, in un'epoca prossimo-futura.

I più attenti si staranno chiedendo se ho scoperto anche l'essenza di me stesso. Con tutta probabilità l'ho sempre portata con me, nei versi di una canzone che è diventata la colonna sonora di questo viaggio (e che spiega il perché del fotomontaggio iniziale, opera dell'amico Tommaso), una canzone che è ciò che più somiglia a un pezzo di paradiso in note musicali.

Eddie Vedder, Rise

Così va il mondo
Non puoi mai sapere
Dove mettere tutta la tua fede
E dove ti porterà

Mi solleverò
Bruciando dei buchi neri nei ricordi bui
Mi solleverò
Trasformando gli errori in oro

Così passa il tempo
Troppo veloce da domare
Improvvisamente ingoiato dai segni
Ma guarda un po'

Mi solleverò
Troverò la mia direzione magneticamente
Mi solleverò
Giocherò il mio asso nella manica

Ma la vera risposta, ancora una volta, è arrivata solo verso la fine del viaggio. Sull'aereo di ritorno dalle Galapagos, scartando il mio pranzo, un foglietto all'interno aveva questo aforisma stampato sopra: Le persone raramente raggiungono il successo a meno che non si divertano nel fare ciò che stanno facendo. Il cerchio si chiude, tutto torna.

Siamo giunti ai titoli di coda di questo blog, e quali titoli migliori dei nomi di tutte le persone che ho conosciuto lungo la strada? O almeno di tutte quelle persone che, chi per una chiacchierata di un'ora, chi per una settimana di viaggio assieme, hanno condiviso con me il loro tempo e le loro anime, lasciando un'impronta invisibile ma indelebile su questo viaggio. In ordine più o meno cronologico, un grazie a Felipe, Gabriela, Pablo, Hugo, Sebastian, Alberto, Virginie, Ingrid, Mariana, Liu, Jorge, Mario, Jessica, Mel, Georgie, Charlie, Mariano, Ezequiel, Simone, Miguel Angel, "Tio" Miguel, Massimo, Sergio, "Gimondi", Jose, Yennifer, Dan, Allison, Griffin, Laura,Tal, Wes, Nora, Brand, Thomas, Manuel, Charlotte, Diego, Sam, Angie, Ben, Stacey, Claudia, Beat, Ivan, Alejandro, Julia, Danielito, Gulcan, Emilie, Jean Baptiste, Don Arturo, Catharina, Roberto, Francisco, Ian, Laura, Sebastian, Tomoyuki, Shale, Danielle, Osa, Carlos, PAmela, Enrike, Karina, Javier, Francisco, Samantha, Matt, Miguel, Haness, Enrico, Sam, Eva, Victor Hugo, Fortunato, Jay, Shalini, Laura, Anna blonde, Anna black, Sandra, Jacky, Borchart, Harry, Terry, Paul, Susannah, "Superman" Ricardo, Thomas, Mariano, Jose, Edgar, Martin, Don Tomas, Adrian, Rodolfo, Moncho, Laura, Yohan, Dylan, Astra, Henning, Stephen, Jack, Javier, Washington, Lucibel, Juan, Emily, Alexandra, Jose "Chuculun", Tito, Pepe, German, Gregory, Claire, Eva, Ana, Christine, Ryan, Alfonso, Roy, Jacqueline, Jorge.

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And so here we are. As Fabrizio De Andrè used to sing, this journey, like the most beautiful things, lived just a day, like roses. 129 days have gone by, to be precise, and while I'm calculating them on the calendar already the shape of Italy appears in sight from the airplane window. Before leaving in January I was wondering what was the reason, the purpose of this journey. To have fun? To visit postcard places? To meet new people? Perhaps all these things together. Perhaps I tried to dig deeper to get to know the ultimate essence of myself. I went through five countries, from one bus to another, from one hostel to another, from a new friend to another. And I even went to search for the ultimate essence of a continent, at the beginning so far and unknown, and now a bit closer to me. And 129 days later I discovered it in the verses of the Uruguayan poet Mario Benedetti, scrawled on a wall in Quito: "...que en mi pais la gente vive feliz, aunque no tenga permiso", "...cause in my country people live happily despite not having permission."
This and other things I learned.

I learned that people on the other side of the world are remarkably similar, yet different from us.
I learned that when you really want something, sooner or later you'll do anything for it.
I learned that life is not a movie and that when you finally reach what you want, you have also inevitably lost something along the way.
I learned that curiosity makes you feel incredibly alive.
I learned more about life in a four-month trip than in four years at university.
I learned that every arrival point is always a new starting one. Who knows! maybe a new journey, somewhere else in the world in the near-future.

The most focused among you will be wondering if I also discovered the essence of myself. In all probability I have always carried it with me, in the lines of a song that became this journey soundtrack (and that explains the initial image, work of my friend Tommaso), a song that looks like a little piece of Heave in musical notes.

Eddie Rise

Such is the way of the world
You can never know
Just where to put all your faith
And how will it grow

Gonna rise up
Burning black holes in dark memories
Gonna rise up
Turning mistakes into gold

Such is the passage of time
Too fast to fold
And suddenly swallowed by signs
Low and behold

Gonna rise up
Find my direction magnetically
Gonna rise up
Throw down my ace in the hole

But the real answer, once again, came only towards the end of the journey. On the plane returning from the Galapagos, unfolding my lunch, I found a piece of paper inside it with this aphorism printed on: People rarely succeed unless they have fun in what they are doing. The circle is closing, it all comes back.

We've eventually come to the end credits of this blog, and which credits better than the names of all the people I met along the way? Or at least all those people who, for an hour chat or for some weeks of traveling together, have shared with me their time and their souls, leaving an invisible but indelible mark on this trip. In more or less chronological order, thanks to Felipe, Gabriela, Pablo, Hugo, Sebastian, Alberto, Virginie, Ingrid, Mariana, Liu, Jorge, Mario, Jessica, Mel, Georgie, Charlie, Mariano, Ezequiel, Simone, Miguel Angel, "Tio" Miguel, Massimo, Sergio, "Gimondi", Jose, Yennifer, Dan, Allison, Griffin, Laura,Tal, Wes, Nora, Brand, Thomas, Manuel, Charlotte, Diego, Sam, Angie, Ben, Stacey, Claudia, Beat, Ivan, Alejandro, Julia, Danielito, Gulcan, Emilie, Jean Baptiste, Don Arturo, Catharina, Roberto, Francisco, Ian, Laura, Sebastian, Tomoyuki, Shale, Danielle, Osa, Carlos, PAmela, Enrike, Karina, Javier, Francisco, Samantha, Matt, Miguel, Haness, Enrico, Sam, Eva, Victor Hugo, Fortunato, Jay, Shalini, Laura, Anna blonde, Anna black, Sandra, Jacky, Borchart, Harry, Terry, Paul, Susannah, "Superman" Ricardo, Thomas, Mariano, Jose, Edgar, Martin, Don Tomas, Adrian, Rodolfo, Moncho, Laura, Yohan, Dylan, Astra, Henning, Stephen, Jack, Javier, Washington, Lucibel, Juan, Emily, Alexandra, Jose "Chuculun", Tito, Pepe, German, Gregory, Claire, Eva, Ana, Christine, Ryan, Alfonso, Roy, Jacqueline, Jorge.

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...Non ha prezzo - ...Priceless

2010-05-23T15:24:00.003+02:00

Ci sono piccole cose che, per un motivo o per l'altro, non sono finite nel blog. Di recente mi sono riunito con un viaggiatore conosciuto in Argentina qualche mese fa e abbiamo speso un paio d'ore ricordando i vecchi tempi (!). Mi ero totalmente dimenticato di un episodio molto divertente che ci era capitato. Eravamo appena arrivati a Salta dopo 24 ore di autobus. Comprensibile che fossimo stanchi, e infatti ce ne andammo a dormire alle 10. Una ventina di minuti più tardi, poco prima di entrare definitivamente nella fase REM, fa il suo ingresso nel dormitorio dell'ostello un signore sulla sessantina. Barba lunga, capelli radi, occhialetti rotondi da intellettualoide, è uno straordinario incrocio tra Charles Darwin e Babbo Natale. Azioni rapide e mirate, inizia a prepararsi per andare a letto: si toglie il cappello, ripone gli occhiali sul comodino, sbottona camicia e pantaloni. Proprio nel momento in cui mi aspetto indossi il suo pigiama, o qualcosa di simile, il nonnetto sorprende tutti e si toglie anche le mutande, andando a letto come natura lo ha creato, tanto tanto tempo fa. La scena si ripete per tutte e quattro le notti passate in quell'ostello, facendo guadagnare al simpatico amico il soprannome di "brutto uomo nudo del letto di fronte", dalla serie televisiva Friends.

Questo articolo, scritto prendendo in prestito lo slogan della pubblicità mastercard, è per poter ridere di (quasi) tutte le disavventure capitatemi in questo viaggio. Sicuramente molti di questi ricordi sono già andati perduti nei vicoli ciechi della mia memoria, ma almeno qualcuno sono riuscito a salvarlo.

Camminare fino al punto panoramico di Arequipa, Perù, e sentirsi suonare da un musicista di strada la colonna sonora del Padrino non appena arrivo... Non ha prezzo!
Trovarsi in mezzo al mercato di animali di Otavalo, Ecuador, schivare un maiale impazzito, ammirare il simpatico suino attaccare l'amico German alle caviglie, mandandolo KO, e ridere fino a schiattare assieme a tutta la gente presente sul posto... Non ha prezzo!
Dar da mangiare a una tartaruga gigante e aspettare una decina di minuti prima che alzi la testa verso la foglia... Non ha prezzo!

Abbronzarsi all'equatore sul tetto del Flamingo, la mia imbarcazione alle Galapagos, tra i nostri panni stesi ad asciugare, ancorati a due passi dallo yacth del National Geographic da 1000 dollari al giorno... Non ha prezzo!
Indirizzare una cartolina a me stesso usando il più vecchio sistema postale del Sudamerica a Post Office Bay, sull'isola di Floreana, Galapagos, e sperare che qualche altro turista che viva nelle mie zone possa un giorno andare alle Galapagos e riportarmela indietro... Non ha prezzo!

Andare a vedere Milan-Juve in un bar di Quito e stimare gli ecuadoriani che esultano come matti al terzo gol dei rossoneri... Non ha prezzo!

Andare in giro come una barzelletta: ci sono un francese, uno spagnolo e un italiano... Non ha prezzo!

Andare in giro con tre stupidi soprannomi: ci sono un baguette, un conquistador e uno spaghetti... Non ha prezzo!

Trovarsi con macchina fotografica accesa proprio nel momento in cui un condor sorvola la mia testa nel Canyon del Colca... Non ha prezzo!

Sfidare a una partita a biliardo in ostello due ragazzini canadesi e scoprire, cinque sconfitte dopo, che la loro famiglia costruisce tavoli da biliardo da tre generazioni... Non ha prezzo!
Arrivare nell'ostello a Quito e scoprire che ogni lunedì, mercoledì e venerdì ci sono 12 litri di cuba libre gratis... Non ha prezzo!

Uscire dopo aver terminato i 12 litri, essere avvicinati dal pusher di quartiere per venderci marjuana, rifiutare gentilmente, prendere il tizio per il culo da dietro, farsi vedere dai suoi amici, rientrare in ostello e uscire dal retro per non farci pestare a sangue... Non ha prezzo!
Scattare una foto nella metà del mondo sulla linea equatoriale, con un piede nell'emisfero australe e l'altro nell'emisfero boreale... Non ha prezzo!

Apprendere che quando hanno costruito il monumento al centro del mondo, con annessa simbolica linea equatoriale, ancora non si sapeva che in realtà l'equatore è 300 metri più a nord... Non ha prezzo!
Cercare di fare il turista e trovarsi questo cartello davanti a una chiesa: "La Vergine degli Angeli ci ha chiesto di chiudere la cappella perché non riesce più a sopportare la puzza di urina e feci"... Non ha prezzo!

Sentirmi epicamente bastardo e politicamente scorretto dentro mentre rido del cinese che vomita dietro di me e della giapponese che, ben peggio, si lascia andare fisicamente per la paura di volare su un piccolo Cessna mentre sorvoliamo le linee di Nazca, non riuscendo che a scattare soltanto una decina di foto in due... Non ha prezzo!
Lasciarmi quasi andare fisicamente anche io sul bus Otavalo-Quito, dove l'autista è un pazzo che sorpassa in curva un altro autobus mentre ce n'è un altro ancora venire dalla direzione opposta, e sentirsi come il povero pilota in mezzo allo storico sorpasso di Hakkinen a Schumacher... Non ha prezzo!

Trovarsi su una barca in Cile in un mare in tempesta, andare in bagno a vomitare, accorgersi che un tizio dai capelli lunghi lo sta già facendo e con il suo amico che lo tiene per la coda di cavallo per centrare il water... Non ha prezzo!
Girare per strada con un amico francese, essere fermati da una signora che si meraviglia del nostro buon spagnolo e ci chiede da che parte del mondo veniamo, rispondere che siamo due fratelli argentini (tutti e due capelli biondi occhi azzurri) e godere della sua faccia... Non ha prezzo!

Inviare un'email all'emittente ecuadoriana Canal Uno, dove lavora come telecronista Byron Moreno (vi ricordate di Byron Moreno?) per chiedere un incontro con l'ex arbitro per una foto ricordo, giurando che non lo faccio per polemizzare 8 anni dopo e non ricevere nessuna risposta... Non ha prezzo!
Trovarmi a scrivere questo articolo in un internet point chiassoso, infestato da ragazzini molesti che giocano tra di loro a Quake IV, unirmi alla partita online a loro insaputa e farli fuori uno dietro l'altro, arrivandogli alle spalle e tritandoli con la lama rotante... Non ha prezzo!

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There are small things that, for one reason or another, didn't end up in the blog. I recently had the chance to see again a backpacker met in Argentina a few months agoand to spend a few hours recalling the old days (!). I had totally forgotten about a funny episode that happened to us. We had just arrived in Salta after a 24 hours bus ride. Understandably we were tired, and in fact we went to bed at 10 pm. Twenty minutes later, just before entering the REM stage, a gentleman in his sixties makes his appearance in the dormitory of the hostel. Long beard, sparse hair, intellectual round glasses, he's a unique cross between Charles Darwin and Santa Claus. Quick and targeted actions, he begins to prepare to go to bed: he takes off his hat, puts his glasses on the night table, unbuttons his shirt and trousers. Just when I expect him wearing his pajamas, or something similar, the granpa surprises everyone and takes off his pants, going to bed as nature created him looong time ago. The scene is repeated for all the four nights I stayed in that hostel, giving our nice old friend the nickname of "ugly naked guy of the bed across", from the TV series Friends.

This article, written after the Mastercard ads slogan, exists in order to laugh at (almost) all the misadventures happened in this journey. Certainly, many of these memories have already been lost in some blind alley of my memory, but at least I managed to save some of them.

Walking up to the viewpoint of Arequipa, Perù, and listening to a street musician starting playing the Godfather theme in the exact moment I get there... Priceless!

Being in the middle of the animal fair in Otavalo, Ecuador, dodging a crazy pig, admiring the cute swine attack my friend German on the ankles, knocking him down, and rolling on the floor laughing together with all the local people on site... Priceless!

Feeding a giant turtle and waiting ten minutes before it raises its head towards the leaf... Priceless!

Sunbathing at the equator on the roof of the Flamingo, my Galapagos boat, among our clothes hanging to dry, anchored a stone's throw from the $ 1000 per day National Geographic yacht... Priceless!

Addressing a postcard to myself using the oldest postal system in the whole South America at Post Office Bay, Floreana Island, Galapagos, and hoping that some other tourist from my areas will one day go to the islands and bring me back the postcard... Priceless!

Going to watch AC Milan-Juventus in a bar of Quito and appreciate the Ecuadorian fans cheering like madmen after the third goal scored by Milan... Priceless!
Going around as if we were a joke: there are a Frenchman, a Spaniard and an Italian... Priceless!
Going around with three stupid nicknames: there are a baguette, a conquistador and a spaghetti... Priceless!
Finding myself with the camera turned on right when a condor flies over my head in the Colca Canyon... Priceless!

Challenging to a game of pool in the hostel two Canadian kids and discovering, after the fifth defeat, that their family builds pool tables for three generations... Priceless!
Arriving at the hostel in Quito only to discover that every Monday, Wednesday and Friday there are 12 free litres of cuba libre for the guests... Priceless!
Going out after drinking the 12 litres, being approached by the neighborhood drug dealer, politely refuse his merchandise, take the piss of the guy from behind, being seen by his friends, going back into the hostel and going out again from the backyard to prevent them to beat the crap out of us... Priceless!

Getting a picture in the middle of the world on the equatorial line, with one foot in the southern hemisphere and the other one in the northern hemisphere... Priceless!

Learning that when they built the monument in the middle of the world, together with a symbolic equatorial line, yet no one knew that in reality the equator is 300 metres north... Priceless!
Trying to be a tourist and finding this sign outside a church: "Our Lady of the Angels asked us to close the chapel because She can no longer endure the stench of urine and feces"... Priceless!

Feeling epically bastard and politically incorrect within while laughing at the Chinese guy vomiting behind me and at the Japanese girl who, much worse, let go physically for fear of flying on a small Cessna over the Nazca lines, taking only some ten pictures between the two of them... Priceless!
Almost letting myself go phisically as well on the Otavalo-Quito bus, where the driver is a madman who overtakes another bus while there is another one yet to come from the opposite direction, and feeling like the poor driver in the middle of the historic Hakkinen Schumacher overtaking... Priceless!

Being on a boat in a stormy sea in Chile, going to the bathroom to throw up and realizing that a guy with long hair is already puking, with his friend holding him from the ponytail, in order to better aim the toilet... Priceless!
Fooling around with a French friend, being stopped by a lady who is surprised by our good Spanish and asks us which part of the world we come from, answering that we're two brothers from Argentina (both of us being blond haired and blue eyed) and enjoying her face... Priceless!

Sending an email to the Ecuadorian TV station Canal Uno, where Byron Moreno (do you remember of Byron Moreno?) now works as a broadcaster, asking for a meeting with the former referee for a souvenir picture, swearing that I don't do it to argue 8 years after on his refereeing and not receiving any answer... Priceless!

Finding myself writing this article in a loud internet point, infested by annoying kids who play together Quake IV, joining their game online without them noticing and kill'em all one after another, coming up from behind and grindind them with the rotating blade... Priceless!

Le Galapagos - The Galapagos

2010-05-19T00:09:00.004+02:00

In questi ultimi quattro mesi di blog non mi sono mai trovato in difficoltà come ora su cosa, come, quanto scrivere. Tutti i racconti di viaggiatori già transitati per le Galapagos si sono rivelati veritieri: se il paradiso esiste, questa deve essere la sua miniatura sul nostro triste pianeta. La quantità di specie di animali presenti su queste isole attraversate dalla linea equatoriale è impressionante. Quello che colpisce degli animali è la loro insolita mitezza, come aveva notato anche lo scopritore dell'isola, un vescovo panamaense che arrivò qui per caso in seguito a una tempesta. Camminiamo letteralmente tra tartarughe e fregate; osserviamo (e, da malati, fotografiamo) cavallette e albatross accoppiarsi; possiamo addirittura addormentarci in mezzo a una colonia di leoni marini in attesa che la lancia ci venga a riprendere sulla spiaggia (aehm!); ci immergiamo per creare bolle di ossigeno che i cuccioli di leone amano far scoppiare, stando attenti alle nostre teste; nuotiamo tra le pinne degli squali. Sì, squali. Esemplari innocui di squalo pinna bianca del reef che si cibano di pesci più piccoli e crostacei, ma il maledetto Steven Spielberg ha deciso di rovinarci la digestione nel preciso istante in cui ha girato "Lo squalo". Quando ti passa un pescione di due metri sotto lo stomaco è un po' difficile fermarsi a salutarlo.

Ringraziamenti speciali:
Grazie a Elise, della CarpeDM Adventure, per aver dimostrato una pazienza sovrumana in tutte le email che ci siamo scambiati per oltre un mese per organizzare la mia avventura alle Galapagos, e grazie per essersi fidata di me sul pagamento. Santa.
Grazie ad Alfonso, la nostra espertissima guida di livello 3 che, se solo glielo avessimo chiesto, avrebbe potuto dirci anche quanti peli nel naso ha un leone marino adulto. Senza di lui ci saremmo annoiati. Tuttologo.
Grazie a mio fratello per avermi prestato il denaro per pagarmi le Galapagos. Sfortunatamente, il trasferimento online con le poste italiane non ha funzionato, ho dovuto fare altrimenti. Chissà se rivedrà mai più quei soldi. Sfortunello.
Grazie al mio amico Paci, senza il suo piccolo prestito non avrei potuto pagarmi le Galapagos online il giorno prima di partire. "Fregno".

Grazie all'equipaggio del Flamingo, aver scelto una barca piccola è stata la più saggia delle decisioni, potendo andare negli anfratti delle isole senza gli yacth da 100 turisti a bordo nei paraggi. Basta guardare la foto a confronto con barche più lussuose perché ispiri subito simpatia. Servizievoli.
Grazie all'amico svedese di cui non ricordo il nome, che è stato sul Flamingo per soli quattro giorni. Che fortuna che avesse il mio stesso modello di macchina fotografica. Ho sfruttato appieno la sua attrezzatura per scattare foto subacquee quel giorno in cui si sentì troppo male per andare a nuotare. E pensare che all'inizio non mi stava nemmeno simpatico. Incompreso.

Alla fine dell'articolo una breve selezione di foto tra le oltre 350 scattate.
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In the last four months of blogging I've never been in trouble as now on what, how, how much to write. All the tales of travelers who had already visited the Galapagos Islands have proved true: if heaven exists, this must be its small-scale model on our sad planet. The number of species on these islands crossed by the equator is impressive. What strikes most is the unusual meek nature of the animals, as noticed by the discoverer of the archipelago, a bishop from Panama who arrived here by accident following a storm. We can literally walk among turtles and frigates; watch (and, being sick, take pictures of) grasshoppers and albatross mating; we can even fall asleep in the middle of a sea lions colony while waiting for the boat to come and pick us up on the beach (AEHM!); we dive and make oxygen bubbles under the water, the ones that the sea lion cubs love to burst, being careful with our heads; we swim between the fins of sharks. Yes, sharks. Specimens of harmless white tip reef shark that feed on smaller fishes and crustaceans, but the goddamn Steven Spielberg decided to spoil our digestion the precise moment he shot "Jaws." When a two meters fish swims right below your belly it's a bit difficult to stop and say hello.

Special thanks:
Thanks to Elise, from CarpeDM Adventure, for her superhuman patience in all the emails we exchanged for over a month to organize my adventure to the Galapagos, and thanks for having trusted me on the payment. Saint.
Thanks to Alfonso, our very expert level 3 guide who, if only we had asked him, could have even told us how many hairs are in the nose of an adult sea lion. Without him we would have got bored. Know-it-all.
Thanks to my brother for lending me the money to pay for the Galapagos. Unfortunately, the online transfer with the Italian posts didn't work, I had to do otherwise. I wonder if he'll ever see that money again. Unlucky.
Thanks to my friend Paci, without his small loan I couldn't have paid the Galapagos trip online the day before leaving. "Fregno" (his catchphrase for "cool").

Thanks to the crew of the Flamingo, choosing a small boat was the wisest of the decisions, being able to go in the crevices of the islands without any 100 tourists yacht around. Just look at the Flamingo in the picture in comparison to the most luxurious yachts, it simply looks nicer. Helpful.
Thanks to the Swedish friend, of whom I can't remember the name, who was on the Flamingo for only four days. What a luck that he had the same camera model of mine. I made full use of his equipment to take underwater pictures the day he felt too sick to go swimming. To think that at the beginning he didn't even seem that nice. Misunderstood.

Here below a small selection of picture from over 350 taken.

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Prima o poi... - Sooner or later...

2010-05-15T03:15:00.000+02:00

...doveva succedere. Ci sono due cose che capitano a chiunque, e sottolineo chiunque, viaggi in Sudamerica per un certo periodo di tempo:

1. La maledizione di Montezuma, che si manifesta con quella che i comuni mortali chiamano diarrea.

2. Una truffa, di vario genere e livello.

Vi risparmio le mie fasi alterne e i dettagli a proposito dell'opzione numero 1 e passo a illustrare le mie vicissitudini con l'opzione numero 2.

Quando tutti i tuoi conoscenti ti mettono in guardia sui pericoli nascosti in Sudamerica (senza peraltro averci mai messo piede) il tuo livello di guardia è alto. Nei primi giorni a Buenos Aires mi mancava soltanto un giubbotto anti-proiettili, davvero. Quando sei sul posto e riesci finalmente a catalogare tutte le dicerie sotto la voce "Paranoie, seghe mentali e paure dell'ignoto" acquisti sicurezza. E allora puoi anche lasciarti andare e darti all'autostop in Cile quando sai che l'ultimo autobus l'hai già perso da un pezzo. Non avrei potuto conoscere, altrimenti, quel signore che di professione faceva l'agente immobiliario per facoltosi pensionati stranieri. È stata dura convincerlo che non avevo il denaro sufficiente per comprare quel pezzo di terreno in riva al lago, un affarone (e lo era davvero, 35000 euro per non ricordo quanti ettari). Non avrei potuto scambiare due chiacchiere con l'immigrato dell'impero austro-ungarico che voleva per forza invitarmi al miglior ristorante austriaco dei paraggi (perché, quanti altri ce n'erano?). Ho declinato l'invito alla vista del ristorante, sembrava il ritrovo ideale per i neo-nazisti dell'Illinois visti in Blues Brothers. E non avrei potuto apprendere un po' di slang cileno se non si fosse fermato a parlare con me un vero Hell's Angel versione sudamericana. Peccato non avere una foto originale del barbuto motociclista.

Dopo quattro mesi di viaggio e tante piccole simpatiche (dis)avventure, il mio livello di guardia aveva raggiunto il livello minimo al momento di attraversare la frontiera tra Perù ed Ecuador. Mi avevano avvertito che le truffe erano all'ordine del giorno. Per questo, invece di attraversare la frontiera a piedi e da lì prendere un autobus per Guayaquil, ho voluto spendere un po' di più e prendere un autobus diretto, Perù-Guayaquil, unica fermata alla dogana. E invece... La mattina della partenza mi dicono che l'autobus non c'è, si va in furgoncino. Arrivati alla frontiera mi comprano un biglietto dell'autobus ma ancora non me lo danno. Avrei dovuto insospettirmi ma le chiacchiere dei simpatici truffatori distraevano sia me che German, lo spagnolo con cui ho condiviso il viaggio. Cambiamo due volte auto prima di raggiungere la dogana e sbrigare le formalità di uscita dal Perù. E lì inizia l'avventura. Ci portano in un garage stile mafia russa dove ci chiedono gentilmente di pagare altri 30 dollari (German, destinazione Cuenca) e 45 dollari (io, destinazione Guayaquil). I nostri due autobus ci avrebbero atteso all'uscita della dogana ecuadoriana. Sapevamo che non ci sarebbe stato nessun bus ad aspettarci. La rabbia cresceva, ma allo stesso tempo ci rendevamo conto di trovarci in un garage con tre sconosciuti che ci chiedevano denaro. Siamo già stati fortunati che non ci hanno fregato nient'altro.

Senza un bancomat da cui prelevare alla frontiera, tutto quello che avevamo in tasca erano i 12.60 dollari di German, buoni per comprare una bottiglia d'acqua (0.60 dollari) e due biglietti per Cuenca (6 dollari a testa). Saliamo sull'affollatissimo bus, costretti a sederci sulle scale fino a che il copilota non ci offre gentilmente la sua poltroncina. In cambio, pretendeva che parlassimo di calcio per tutte le 5 ore del viaggio. Giunti nell'ostello a Cuenca non possiamo far altro che abbandonarci al 2x1 di vodka e caffè. A cui si aggiunge il parigino Gregory, per formare un trio che somiglia più a una barzelletta: ci sono un francese, uno spagnolo e un italiano... Come spiegare altrimenti la gara per stabilire chi avesse la testa più grande, al museo del sombrero di paglia (sì, esiste un museo sul sombrero di paglia)? Per la cronaca: Francia 57, Italia: 58,5, Spagna: 59,5. Almeno non ho la testa più grande del gruppo.

Sfido la malasorte a colpirmi due volte in due giorni e prendo un autobus che mi porta a Guayaquil, una delle città più pericolose del continente, all'una di notte. Arrivo in una sonnolenta stazione degli autobus, prendo un taxi per l'albergo più vicino all'aeroporto e vado a prendermi le mie meritate 4 ore di sonno, in attesa di salire sull'aereo per la mia prossima destinazione: l'arcipelago delle Galapagos!

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...it was going to happen. There are two things that happen to anyone, and I stress anyone, traveling in South America for a certain period of time:
1. The Montezuma's revenge, manifesting itself with what ordinary mortals call diarrhea.
2. Getting ripped off, at some level.
I'll spare you the details about the option number 1 and go on to illustrate my ups and downs with option number 2.

When all your friends warn you about hidden dangers in South America (however, without having ever set foot there) your alert level is high. In the early days in Buenos Aires I missed only a bullet-proof vest, really. When you're finally on site and manage to catalog all the rumors under the entry "Paranoia, mental wanks and fears of the unknown", you gain in self-safety consciousness. And you can even let go and hitchhike in Chile when you know you have already lost the last bus long ago. I couldn't have met, otherwise, the gentleman who was a professional real estate agent for wealthy foreign retirees. It was hard to convince him that I didn't really have enough money to buy that piece of land by the lake, a deal (and it really was, 35000 euros for I don't remember how many hectares). I couldn't have had a chat with the Austro-Hungarian Empire immigrant who wanted to invite me to the best Austrian restaurant in the neighbourhood (why, how many Austrian restaurant there were?). I declined the invitation at the view of the restaurant, that would have made for the ideal reunion place of the Illinois neo-Nazis seen in Blues Brothers. And I couldn't have learnt a bit of Chilean slang if a true South American version of the famous Hell's Angels hadn't stopped to talk with me. Pity not to have taken a picture of the bearded biker.
After four months of traveling and lots of little funny (mis)adventures, my alert level had reached the lowest point when I was about to cross the border between Peru and Ecuador. I had been warned that the scams were on the agenda, here. Therefore, instead of crossing the border on foot and from there taking a bus to Guayaquil, I spent a little more and took a direct Peru-Guayaquil bus, stopping only at the customs. Too easy... On the departure morning I'm told that there's no bus, we'll use a van. Arriving at the border we stop at the bus terminal to buy the ticket, but still they don't give it to me. I should've become suspicious, but the sympathetic crooks expertly distracted me and German, the Spanish guy with whom I shared the journey, with their chatting. We changed car twice before reaching the customs and undergo all formalities to exit Peru. And there the adventure begins. We're brought in a Russian mafia style garage, where we are kindly asked to pay another 30 US (German, destination Cuenca) and 45 US (me, destination Guayaquil). Our two buses were waiting for us at the Ecuadorian customs. We knew that there was going to be no bus waiting for us. The anger grew, but at the same time we realized that we were in a garage with three strangers asking us for money. We were already lucky that they didn't steal anything else.

Without an ATM to withdraw from at the border, all we had in our pockets were German's 12.65 US, good just to buy a bottle of water (0.60 dollars) and two tickets to Cuenca ($6 each). We climb the packed bus, forced to sit on the stairs until the co-pilot gives us kindly his chair. In return, he insisted that we talked about European football for the whole five hours of the journey. At the hostel in Cuenca we can't help but surrender to the 2x1 vodka and coffee. Here we meet the Parisian Gregory, to form a trio that looks more like a joke: there are a Frenchman, a Spaniard and an Italian... How else to explain the contest to determine who had the larger head, at the museum of straw sombreros (yes, there was a museum on straw sombreros)? For the record: France 57, Italy: 58.5, Spain 59.5. At least I haven't got the larger head of the group.

I challenge the bad luck to strike twice in two days and take a bus that takes me to Guayaquil, one of the most dangerous cities on the continent, at one in the night. I arrive in a sleepy bus station, take a taxi to the nearest hotel to the airport and get my deserved 4 hours of sleep, waiting to board the plane for my next destination: the Galapagos Archipelago!

Fear and loathing in Hanga Roa

2010-05-15T03:07:00.001+02:00

ORIGINALLY POSTED ON 12th OF MARCH

Just another freak, in the freak kingdom

- Raoul Duke

Who watched the movie Fear and Loathing in Las Vegas cannot help but note the similarity between me and Johnny Depp-Raoul Duke (!). It was a strange holiday, the one on Easter Island. Programmed as the most relaxing week of the whole trip, it was ruined by the unpredictable Murphy's Law, stating that "anything that can go wrong, will go wrong." Surreal days and even more surreal events were alternating each other in the village of Hanga Roa. And, before you get any endless, unfounded and childish doubt, the similarities with the movie end here: no trips, acids or hard drugs, whatever my dear former colleagues, whom I greet with affection, might say.

Where do I start from? I would say from the character of the week, Shale Hrvoje Salkovic. He introduced himself this way, "I'm a famous writer, and I've got wheels," that's why here at Kaimana Inn respect him and treat him as a privileged customer. Croatian from Zagreb, around thirty-something years old (I don't put the exact age in sign of respect), professional writer with five or six novels already published, winner of the Croatian novel of the year award, occasional journalist, earthquake witness correspondent, crazy dog because of passion, traveler because of curse, drunkard because of friendship. He's in my same hostel (of course, it's also the only one) but we met at the Kaimana Inn, the only restaurant that both my stomach and my wallet are able to digest. Actually, he says, Croatia is a hole, his wheels are the ones of the scooter he rented to stroll around the island and they treat him well at the Kaimana because he has already ordered the fifth beer. He doesn't utter a word of Spanish, unless you consider his mocking the Latin American soap operas, famous even in his small country. We spend an evening with coronas and lemon, laughing about how we managed to save ourselves from a tsunami that was due to drown the island. The goddamn earthquake makes him miss the connection flight to Antarctica, but maybe we would not have enjoyed in the same way if he had taken it. Coming back at the hostel we join the rest of the survivors and it's here when he pulls out the gem that you don't expect: the best excuse for taking drugs. If one day - he says - I will have children, I want to look straight in their eyes when they come back home from the disco. And then, thanks to my past experience, I will know immediately if their eyes speak of acid, estasy, or cannabis. As with Fantozzi and the famous Potemkin battleship (Italian comedy from the '70, where the main character manages to speak the unspeakable, admitting in front of his whole company that the movie his boss is forcing them to watch sucks), 92 uninterrupted minutes of applause by the onlookers. I did not expect less from a man who has always had in his suitcase for the past ten years the traditional clothing of Raoul Duke, and only to take pictures dressed like that: Raoul Duke at the pyramids, Raoul Duke at the Grand Canyon, Raoul Duke in front of the Statue of Liberty. I guess I will accept his invitation to visit him in Zagreb, sooner or later. Legend.

Because I'm such a good guy and don't want to fill your head with words, I'll briefly list the other events worth to mention.

The accent of Prince Charles. The first people I met at the hostel are a young British couple from London. Their accent is very similar to Italian imitations of Prince Charles and I, after having spent three years between Manchester and Dublin, simply two of the worst cities to learn a good English, struggle to understand them, even when they just ask me to pass the sugar at breakfast. The best part is when one of them makes a joke that I am compelled to laugh at, hoping they won't ask specific questions about it. It will be carved in history the attempt of discussion between Ian, the English guy, and Tomoyuki, the Japanese guy, until 2am, trying to understand each other.

Methuselah. One of the guests of the hostel is a Dutch youngster we managed to discover little about, mainly because no one could go and talk to him without laughing. I know we were mean with the poor centenarian (at least centenarian, look at the pic to believe), but he had become the pet of the hostel, a living legend (don't know for how long, though) for travelers of every nation. Nobody will ever forget the good ol' man walking around like a ghost looking for Barbara, the receptionist of the hostel, to ask her for the thousandth time the thousandth doubt he had.

The girl who disappeared. About Tomoyuki, and his way of waking me up the morning of the earthquake, I have already written. But he was not the only Japanese champion since there was also a Japanese girl of which I can't remember the name and I will conventionally call Kaori (sorry about the politically uncorrectness, but the blog is mine and I do whatever I want). Thinking there was no one in the room, her roommates had turned on the light, started making noise, talking loudly, even throwing clothes on her bed. The next morning the bitter truth: Kaori was sleeping under the covers and was so small and thin that no one had noticed she was actually in the room. Since the Japanese people have this "never to annoy" syndrome, she refrained from pointing out her presence to the noisy European roommates, willingly accepting all the stuff they were throwing on her.

The farmer. In the first available day I decide to trek along the path of the Tangata Manu ancient rite. On top of the volcano at the end of the trail, I meet Sebastian the ranger. He entertains me pleasantly for half an hour on local attractions, until I ask how can I reach the north-east part of the island. His expression changes and becomes more suspicious. He says it's dangerous and better not to go there. I try to deepen, slolwly working on his flanks, until he reveals the mysterious secret: that part of the island is dedicated to the cultivation of marijuana!

The local Celentano. In one of his old movie, Adriano Celentano, not at all worried by the braggart who does a wheelie on his motorbike, manages to do the same with a car. You may not believe it, but I saw a guy doing a wheelie with a tow car, one of those little ones used at supermarkets to move packs. Not only I wasn't in the cultivated area of the island (see above), thus excluding any vision, but I was also accompanied by the British couple, who saw exactly the same scene.

The means of transport which was not. Since there are no buses on the island, the only way to stroll around is by renting something with wheels. The car was out of the window, I hadn't brought my licence with me. I try with a scooter, but here the Chilean law plays the trick: I need the license for this a well. Sad for my knees, I ask for a bike. I'm told that to rent a bike you need a credit card to use as deposit (I only have a prepaid card). I had to wander through half the village to find someone finally willing to rent his bike for 24 hours.

And now it's time for something that all of you always eagerly wait, a new episode of "Don't shoot on the red cross." I must admit that the island has proved to be fertile ground, with three champions of OLDSTER.

Oldster No. 1 - The American couple. She: grim and authoritarian, he: totally succubus and dominated by the wife, it is clear that he's only waiting for death (his own or his wife's) to regain the lost freedom. She: watches at my attempts to take silly pictures of me with the Moai. He: begins to foresee the moves of his wife. As soon as I get out of her way, she shouts the authoritative order to her husband: Do it, Tom. MOVE. Poor Tom strolls towards a big head of Moai and poses as if he were pushing the statue. She: wants the same picture but, instead of pretending to push the statue, puts her hands on it which is highly forbidden on the island. You could even got shot on sight for something like this.
Oldster No. 2 - The German lady who never slept. Now, this lady of about forty years old books a room in a hostel, usually full of young people, and would like it to be a 4-stars hotel. She wants to rest while we gather in the garden drinking and chatting. She "kindly" comes to tell us that she was sleeping and that our noises do nothing but wake her up. It's quarter to ten in the evening!!! Old inside.
Oldster No. 3 - The clandestines. When I finally get on a plane to return to the mainland, I find my seat occupied by a splendid example of old woman. She and her husband are passengers in transit from Tahiti, explains, and that was her seat since the previous flight. Her statements do not allow any answer back. I have to act as a typical Italian complainer and go to the first hostess I see, more or less the same way Buffon complained with the referee after the headbutt of Zidane in the famous 2006 World Cup final. It turns out that these two geniuses haven't gone through customs. Long story short, they are headed to Santiago (Chile) and the first Chilean customs arriving from Tahiti (France) it's Easter Island's. Result: they entered the country illegally. They then throw pathetic as much as useless complaints on the hostess, a bit like the French players complained with the referee after the headbutt of Zidane in the famous 2006 World Cup final. Amen.

Wear some golf shoes, otherwise we'll never get out of this place alive.

- Raoul Duke

Piccole storie di viaggi vissuti - Short stories of travel experiences

2010-05-11T04:43:00.001+02:00

Solo due settimane in Bolivia (di cui la metà a La Paz), poco più ne ho passate in Perù (di cui la metà a Cusco). Ho decisamente perso troppo tempo in Argentina e Cile, perché è nei loro meno abbienti vicini che il mio viaggio ha davvero inizio. Due paesi così simili e diversi tra loro e totalmente differenti dall'Europa e dalle stesse nazioni cilena e argentina, fondamentalmente di stampo europeo.

Non dimenticherò facilmente le strade boliviane, sempre troppo strette per far scorrere tranquillamente due file di auto, e per qualche strana ragione mi trovavo sempre sul lato che affacciava su un burrone. Per non parlare degli autisti col vizio della velocità. La Paz somigliava tanto a Napoli in quanto a circolazione stradale. Come potrò dimenticare l'umiltà della gente boliviana? Come farmi perdonare per essere un turista che pretende di pagare il conto al ristorante in un paesino appena fuori dalla capitale con una banconota da 100 bolivianos: 10 euro per me, una fortuna qui in Bolivia. Il cameriere mi guarda quasi imbarazzato e mi chiede di attendere un attimo per il mio resto. Allora lui esce, nella sua impeccabile divisa in bianco e nero, prende la bici e corre verso la strada principale a farsi cambiare la banconota. Grassa mancia per lui quel giorno. Come dimenticare le farmacie boliviane? Hai bisogno di pillole per il mal di testa ma non ti va di comprare il pacchetto da 30 pastiglie? Niente di più facile: "Quante gliene servono, signore? - Mah, non so, un paio. - Bene, ecco fatto." Una sforbiciata e via, ecco le mie due pillole.

Come potrò dimenticare i ragazzini sulla Isla del Sol, nel lago Titicaca. Prima ti invitano a giocare a palla con loro e poi pretendono di essere pagati per tale servizio. Sono ancora troppo giovani per chiedermi soldi, si accontentano di qualche caramella alla menta. Saranno famosi.

Le cose non cambiano granché in Perù, autisti pazzi, strade pericolose e un'incognita in più: i controlli della polizia. Sull'autobus che dalla Bolivia mi porta a Cusco, sono soltanto uno dei due-tre turisti in mezzo a un folto gruppo di matrone e facce livide peruviane. Quando tutti si agitano perché sembrano aver visto in strada qualcosa che a me sfugge, chiedo all'anziana signora dal simpatico cappello rosa seduta al mio fianco cosa diavolo stia succedendo. "Fiscales, fiscales", grida lei preoccupata. I controlli della finanza, traduco io. Mi chiedo: se tutti sono agitati significa che hanno qualcosa da nascondere. Per un momento spero che la nonnetta dal cappello rosa non m'infili pacchetti di carta stagnola nello zaino. Falso allarme per fortuna, tutti ritornano tranquilli e la nonnetta mi invita al mercato il giorno dopo, dove lei lavora. E io che avevo dubitato di lei.

Come non provare vergogna di fronte all'ennesima puntata di "Non sparate sulla croce rossa", questa volta con un ospite d'eccezione: Juan Carlos re di Spagna. In Perù ancora ricordano quando il re venne a visitare Machu Picchu qualche anno fa. Non ce la faceva a salire in bus come qualsiasi comune mortale, voleva per forza arrivarci con l'elicottero, in cima. Nell'atterraggio il velivolo ha solo rotto qualche pietra qua e là, cosa vuoi che sia. Come se gli indigeni già non fossero abbastanza incazzati con gli spagnoli.

E come non inorridire all'ennesimo regalo ai sudamericani e all'umanità da parte della Chiesa. Il regno spagnolo uccideva quasi il 90 per cento degli indigeni per conto della chiesa durante l'epoca coloniale. I templi sacri agli Inca venivano abbattuti e sostuiti con delle chiese. Qui alcune croci venivano dipinte di verde, perché il verde è il colore della freschezza, così come volevano che fosse la religione cristiana qui in Sudamerica. Ma se si andava a grattare via la vernice, il colore diventava nero cenere. E se si analizzavano i resti che si trovavano su quel nero, probabilmente si potevano incontrare i resti umani di chi veniva bruciato al rogo dall'Inquisizione perché rifiutava di convertirsi alla cristianità. Come dimenticare che la chiesa aveva demonizzato la foglia di coca, salvo poi santificarla quando il re di Spagna fece notare agli alti papaveri ecclesiastici che gli schiavi nelle miniere d'argento lavoravano il doppio quando masticavano le magiche foglioline verdi. Come dimenticare la pesante alluvione che lo scorso gennaio ha quasi distrutto la principale fonte di guadagno di Cusco e dintorni: il turismo. Il governo ha così chiesto a tutte le infrastrutture di offrire sconti fino al 50 per cento per richiamare i turisti scomparsi. Strano ma vero, la chiesa è stata l'unica a mantenere i prezzi per entrare negli edifici religiosi al 100 per cento (pagare per entrare in una chiesa, poi? E i fedeli?). È caduto l'impero Inca, il regno spagnolo ha perso il suo smalto nel tempo, ma l'Impero in terra della chiesa è ancora lì, approfittando della fede genuina di milioni di fedeli per accumulare capitali. Ma lasciamo da parte le polemiche e torniamo ai sorrisi.

Come non sorridere col senno di poi a quella che nell'attimo in cui l'ho vissuta mi sembrava una grossa disgrazia. Il bus non era certo delle migliori compagnie, non poteva permettersi un dvd da mostrare agli ospiti. E allora si va con un cd di film scaricati da internet, qualità pessima, anche nella scelta delle pellicole: 3 film 3 consecutivi di Sylvester Stallone: dall'ultimo, tremendo Rocky Balboa fino agli occhiali a specchio del tamarrissimo Cobra.

Come non guardare con affetto alla gente del posto che si meravigliava quando prendevo un bus locale, dove una faccia bianca non l'avevano mai vista. E quell'affettuoso nomignolo, gringo, che era l'unica parola che potevo capire dal loro chiacchiericcio. Come non sorridere di fronte alla stanchezza al ritorno da Machu Picchu, quando non riuscivo a vedere il mio nome su nessun cartello alla stazione dei treni. Eppure l'agenzia mi aveva assicurato che avrei trovato qualcuno ad attendermi. Solo un lampo di genio mi ha fatto capire che quella signora aspettava proprio me, Blisandro Bonico (!?!). Come non sorridere davanti alla macchina fotografica delle compagnie di autobus più serie, che fanno la foto a tutti i passeggeri per evitare che a qualcuno venga la bella idea di rubare oggetti di valore durante il sonno degli altri, cosa che avveniva regolarmente fino a qualche anno fa.

Ricorderò con piacere e un po' di disgusto quella sera al ristorante ad assaggiare uno dei piatti tipici peruviani dai tempi degli stessi Inca: il porcellino d'india. E se in Europa è un animale domestico, ad Arequipa me lo sono visto servire così in un piatto.

Per fortuna che in un viaggio del genere esistono anche i momenti di riposo, quelli in cui vuoi soltanto cazzeggiare e prenderti una "giornata di vacanza", dove non vuoi organizzare le prossime mosse, dove non vuoi pensare che devi chiamare il prossimo ostello o che devi andare a prendere i vestiti in lavanderia. Vuoi soltanto rilassarti, alla vecchia, buona, sana maniera europea. E se la domenica di Pasqua in Bolivia coincide con le elezioni regionali e tutta La Paz è praticamente morta e deserta, non ci resta altro da fare che tornare bambini e andare a far saltare un paio di denti (solo in senso figurato) sulle autoscontro, al grido incazzato di "Go bitches", andiamo figli di cagna. O passare la domenica pomeriggio a Cusco, la capitale dell'antico impero Inca, giocando a scarabeo e sorseggiando una Inka Cola, la bevanda preferita dai peruviani. Per la cronaca, ho giocato a scarabeo in inglese con due amiche britanniche e ho vinto due volte su tre. Per tutto il resto ci sarà anche Mastercard, ma questo di sicuro non ha prezzo.

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Only two weeks spent in Bolivia (half of which in La Paz), a little more in Peru (half of which in Cusco). I guess I wasted too much time in Argentina and Chile, because it is in their poorer neighbors that my journey has really begun. Two countries so similar and different between each other and totally different from Europe and Chile and Argentina themselves, mainly European-style.

I won't easily forget Bolivian roads, always too narrow for two rows of cars, and for some strange reason I was always on the side overlooking the edge. Not to mention the drivers driving as hell. La Paz looks like Naples as for cars circulation. How can I forget the humble Bolivian people? How can they forgive me for being such a tourist when I wanted to pay the bill at a restaurant in a village just outside the capital with a 100 Bolivianos note: 10 euros for me, a fortune here in Bolivia. The waiter looks at me almost embarrassed and asks to wait a moment for my change. Then he goes out in his impeccable black and white uniform, takes the bike and rides towards the main road to go get my change. Fat tip for him that day. How can I forget the Bolivian pharmacies? Need painkillers but you don't want to buy the 30 pills package? Nothing easier: "How many do you need, sir? - Well, I don't know, a couple. - Well, that's it." A pair of scissors et voilà, here's my two pills.

How can I forget the kids on the Isla del Sol, in Lake Titicaca. First they invite you to play football with them and then they claim to be paid for the service. They're still too young to ask for money, they're happy with just some mint candies. The'll be rich.

Things don't change much in Peru. Crazy drivers, dangerous roads plus a new one: police control. On the bus that takes me from Bolivia to Cusco, I'm just one of the two or three tourists among a large group of mamas and Peruvian livid faces. When everyone seems to get excited about something on the street that escapes me, I ask the nice elderly lady in a pink hat sitting next to me what the hell is going on. "Fiscales, fiscales," worried she cries. Police controls, I translate. I wonder: if everyone is alarmed it means they have something to hide. For a moment I hope that the granny in the pink hat doesn't slip any foil packet in my bag. False alarm, fortunately, all of them calm down and the granny invites me to the market the next day, where she works. And I had doubted about her.

How can we not feel ashamed in front of another episode of "Do not shoot the red cross", this time with a special guest: King Juan Carlos of Spain. In Peru they still remember when the king came to visit Machu Picchu a few years ago. He could not get a shuttle bus like any ordinary mortal, he wanted to get on top by helicopter. In the landing the aircraft only broke a few stones here and there, no big deal I guess. As if the natives were not already angry enough with the Spaniards.

How not to horrify for the umpteenth gift to South America and to humanity by the Church. The Spanish reign killed almost the 90 percent of natives on behalf of the church during the colonial era. The sacred Inca temples were destroyed and replaced with churches. Here they used to paint the crosses with a green color, because green is the color of freshness, as they wanted the Christian religion to be in South America. But if you scrape off the paint, the color becomes black ash. And if you analyze the remains on that black, you probably could find human ashes of someone burned at the stake by the Inquisition because of their refusal to convert to Christianity. How to forget that the church had demonized the coca leaf, only to sanctify it when the King of Spain pointed out to the higher prelates that the slaves in the silver mines worked twice when chewing the magical green leaf. How to forget the heavy floods last January that almost destroyed the main source of income in and around Cusco: tourism. The Government had therefore asked all the infrastructures to offer discounts up to 50 percent to attract tourists once again. Strange but true, the church was the only one to keep prices to 100 percent in order to enter the religious buildings (pay to enter a church? What about the faithful?). The Inca Empire fell, the Spanish kingdom has lost its ground over all this time, but the empire on earth of the church is still there, taking advantage of the genuine faith of millions of people to accumulate money. But let's leave aside the controversy and return the smiles.

How not to laugh in hindsight at what at that moment seemed a great misfortune. The bus was not one of the best and couldn't afford a DVD to show its guests. So they put on a CD of films downloaded from the internet, poor quality, even in the movie choice: three (3!) consecutive movies starring Sylvester Stallone, from the last, terrible Rocky Balboa up to the mirrored sunglasses of the evergreen Cobra.

How not to look affectionately at the locals who were surprised everytime I took a local bus, where they had never seen a white face. And that sweet nickname, gringo, who was the only word I could understand from their chatter. How not to smile at the train station, returning from Machu Picchu, when I could not see my name on any signs. Yet the agency had assured me that I would find someone waiting for me. Just a flash of genius made me realize that that lady was waiting just for me, Blisandro Bonico (!?!). How not to smile in front of the camera of more reliable bus companies, taking a picture of all passengers to ensure that someone doesn't get the idea of stealing valuables during other people sleep, which occurred regularly until a few years ago.

I'll remember with pleasure and a bit of disgust that evening at a restaurant to taste one of the typical Peruvian dishes since the time of the Incas: the guinea pig. And if in Europe it's considered a pet, they were serving it this way on a plate in Arequipa.

Fortunately, on a trip like this there are moments of relax, the ones where you just want to mess around and take a day of "holiday" when you don't want to organize the next steps, don't want to call the next hostel or go get the clothes from the laundry. You just want to rest in the old, good, fashioned European way. And if Easter Sunday in Bolivia overlaps with the regional elections and the entire La Paz is virtually dead and deserted, there is nothing left to do but return children for a day and go lose some teeth (only figuratively, mind) on the bumper cars, at the angry cry of "Go bitches". Or spend a Sunday afternoon in Cusco, the capital of the Inca empire, playing Scrabble and sipping an Inca Cola, the Peruvians favourite drink. For the record, I played Scrabble in English with two British friends and won two times out of three. For everything else there might be Mastercard, but there are some things you can't buy.

C'è qualcosa che non va - There's something wrong

2010-05-08T08:30:00.001+02:00

C'è qualcosa che non va in questo cielo...
quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà?

- Vasco Rossi, C'è chi dice no

C'è qualcosa che non va se dopo Machu Picchu mi sento turisticamente stanco. C'è qualcosa che non va se visitando il Colca canyon, il canyon più profondo al mondo, perfino più del Gran Canyon americano, mi viene da sbadigliare. Sì, Machu Picchu si è portato via gran parte della mia capacità di emozionarmi davanti a qualcosa di inaspettato, immenso, meraviglioso. Ormai solo qualcosa di più alto potrà farmi ritornare la voglia. Come hanno fatto le linee di Nazca o come spero faranno le Galapagos, per esempio. Ma di questo è ancora troppo presto per parlare. Perché tra me e le Galapagos c'è di mezzo... lo sport estremo!

E allora via di remo nel rafting ad Arequipa, spingi quella tavola da sandboard nel deserto intorno all'oasi di Huacachina. Emozioni e adrenalina mi fanno addirittura venir voglia di pubblicare una vecchia foto che avevo auto-censurato ma che può essere considerata come l'inizio non voluto degli sport estremi in questo viaggio. Nel deserto di Atacama, in Cile, c'è una bella laguna di acqua fresca. È abbastanza profonda da potersi tuffare, ma è anche abbastanza alta. Non ci penso due volte, una veloce rincorsa e via. Arrivato ai bordi della laguna, i due metri di altezza mi fanno improvvisamente ricordare che qualche volta soffro di vertigini, e allora perdo l'equilibrio, non riesco ad assumere una posizione verticale e cado in acqua in orizzontale. Se fate clic sulla foto e la ingrandite, potete vedere nella faccia della ragazza con la maglietta rossa o del vecchio in alto a destra l'espressione di dolore generale. Strano ma vero, me la sono cavata solo con un piccolo livido. Come sempre.

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There's something wrong in this sky...

how many people will just be content anyway?

- Vasco Rossi, Italian singer

There's something wrong if after Machu Picchu I feel "touristy" tired. There's something wrong if when I visit the Colca Canyon, the deepest canyon in the world, even more than the America Grand Canyon, I feel like yawning. Yes, Machu Picchu has taken away much of my ability to have a start in front of something unexpected, immense, marvelous. Now only something higher will give me back that feeling. How the Nazca lines have done or as I hope will do the Galapagos, for example. But this is still too early to talk about. Because between me and the Galapagos there are... extreme sports!

So let's go rafting in Arequipa, or pushing the sandboarding table in the oasis of Huacachina, surrounded by huge dunes. Emotions and adrenaline make me even want to post an old photo I had self-censored, but which may be regarded as the unwanted beginning of extreme sports in this journey. In the Atacama Desert in Chile there's a beautiful fresh water lagoon. It's deep enough to dive, but it its also quite high. No need to think twice, just a fast run-up and go. Arriving at the edge of the lagoon, the two meters high make me suddenly remember that I sometimes suffer from vertigo. And then I lose my balance, I can not assume a vertical position and fall horizontally into the water. If you click on the picture and zoom in, you can see ithe expression of common pain in the face of the girl with the red shirt or the man at the top right. Strange but true, I've gotten only a small bruise. As always.

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On Easter Island, protected by the moai, waiting for the tsunami that won't get here

2010-05-07T01:26:00.001+02:00

This is the translation of my article been published on the online version of La Repubblica. It was the 28th of Februay, right after the terrible earthquake in Chile. This is the link to the original article.

Tomoyuki wakes me up in the middle of the night. From his broken English I can only understand that the airport in Santiago is closed and his flight canceled. It's 5 am, and I wonder what goes through his head, waking me up to tell me he's forced to stay on the island. Then I hear sirens, dogs barking, chickens in the garden of the hostel which seem to have rabies. Only now Tomoyuki cares to say that there is a tsunami warning on the island. I arrived two days ago and I got a tsunami warning?

In the lounge of the hostel the TV is already turned on the special news. First reports, data, statistics. start to arrive But, understandably, everyone thinks about relatives and friends.

We are told that there is the chance that a tsunami may arrive here around 9 o'clock, but the island is two hours behind compared to Santiago and they don't tell us on what time zone we should rely. The clock on the TV screen is only good to get on our nerves. Apparently, only Anakena beach in the north east part of the island has seen a slight swell. The inhabitants of the coastal area were transported for safely reasons to the island's hinterland. Some tourists do anything they can to annoy the authorities and head for the beach because they "want to see the arrival of the waves." Some people still have the cellophane around their brain. Luckily the waves don't get here, they have already lost all their strength before being able to travel the 3700 km that separate us from the Chilean coast. The island does not even have time to fully awake, everything already came back to normal.

Even from these contingencies, one learns many things. The hostel owner is unable to contact his parents in continental Chile, but he smiles and apologizes for not having yet prepared breakfast. The Chilean and Japanese tourists are more relaxed, being the only ones here to have an anti-seismic awareness culture, the one they are taught in school. A few days ago I was in Valparaiso, hosted by Alejandro, engineer by profession. He told me how the Chilean houses are built using the same amount of cement that in Europe is used for a bridge. There are things that a traveler cannot understand. One of the strongest earthquakes of the past thirty years is causing "only" a hundred victims. In Chile the infrastructures are anti-seismic for real, an Impregilo (Italian construction company which built the houses that fell during the last year earthquake in L'Aquila) here could never exist. I also learn that the numbers fired at random from TV do not help who is on the disaster site, nor distant relatives, they are only useful to arouse the compassion of those who are not touched, and to increase the share.

The smiles of the islanders, their tranquility and the pace of life of the island make me feel confident and safe. I'm still waiting for a message from my traveling companions left on the mainland, and from at least another dozen people known here and there in Chile. They say the moai are faced inward the island to protect it with mana, their spiritual energy. But there are also seven statues facing outward, toward the sea. If I have good news from all my friends I think I'll start a new religion.

Le misteriose linee di Nazca - The misterious Nazca lines

2010-05-04T08:30:00.000+02:00

Tempo di riaprire il rubinetto della mia vecchia passione per i misteri archeologici. Avevo 14-15 anni quando da un fumetto riuscivo ad apprendere più di quanto imparavo a scuola. Parlo di Martin Mystere, della Bonelli Editore. Al di là dell'interesse culturale che suscitava, una delle cose che quel fumetto ha saputo insegnarmi è la voglia di saperne di più, di non fermarmi davanti alle prime conclusioni, di scoprire, scavare, di leggere più fonti possibili sullo stesso argomento.

Erik von Daniken, Graham Hancock, Colin Wilson, sono alcuni degli scrittori che mi tenevano incollati alle loro pagine di pseudo-archeologia. Non avevano forse prove scientifiche per dimostrare le loro teorie, ma di sicuro mi facevano pensare e stimolavano la mia curiosità. Le linee di Nazca sono ancora un mistero, sarebbe inutile anche soltanto elencare le numerose teorie sul loro significato, basta cercare su google per avere migliaia di pagine a proposito. Quello che so è che vedere qualcosa senza tempo, che si trova lì da chissà quanto e per chissà quale motivo, dall'alto di un piccolo Cessna, non può lasciarti indifferente.

Non so cosa ci sia dopo la morte, ma spero che qualcuno mi risolva i dubbi avuti nella vita terrena. Chi siamo, da dove veniamo? Chi ha costruito le statue sull'Isola di Pasqua, e perché? Che ruolo hanno avuto le piramidi di Giza? Chi ha tracciato le linee di Nazca, e a quale scopo? Abbiamo veramente ricevuto visite dagli extraterrestri? Quella partita di calcio era davvero truccata? Se i gatti cadono sempre sulle loro zampe e una fetta di pane e marmellata sempre dalla parte della marmellata, da che parte cade un gatto con della marmellata spalmata sul bordo? Mah, misteri della vita!

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Time to re-open the tap of my old passion for archaeological mysteries. I was 14-15 years old when I could learn more from a comic series than what I was thaught at school. That series was Martin Mystere, published by Bonelli Editore. Beyond the cultural interest it aroused, one of the things that this comic has been able to teach me is the desire to know more, to not stop before the initial findings, to discover, excavate, read as many sources as possible on the same topic.

Erik von Daniken, Graham Hancock, Colin Wilson, are among the writers who kept me glued to the pages of their pseudo-archeology. They probably didn't have scientific evidence to prove their theories, but their books certainly made me think and stimulated my curiosity. The Nazca lines are still a mystery, it would be useless to list the many theories about their meaning, just google it and chooce among thousands of websites. All I know is that seeing something timeless, which is there for who knows how long and for what reasons, from a small Cessna, cannot leave you indifferent.

I don't know how the after life looks like, but I do hope someone will solve the doubts I had in this life. Who are we, where do we come from? Who built the statues on Easter Island, and why? What role did the pyramids of Giza have? Who drew the Nazca lines, and for what purpose? Have we really been visited by aliens? That football game was really rigged? If cats always fall on their paws and a slice of bread and jam always falls from the part of the jam, in which side a cat with jam spread on its back will fall? Well! mysteries of life!

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It all comes back

2010-05-03T00:47:00.002+02:00

Originally posted on the 1st of March, after the Chilean earthquake, but the post was actually written before that.

There are just a couple of hours left before leaving for Santiago de Chile, and I just started preparing my hand luggage, following my usual rituals before every flight. I choose the book to read on board, charge my mp3 player, try to remember to take the travel pillow with me and slip an anti air conditioning sweater in my bag. I arrive at the airport, silence my stomach with a pair of rolls and to not take any chance I buy drink and food for the journey. FOOL! I'm flying with LAN, the Chilean national airline, not with Ryanair...! On board there are newspapers and magazines, pillow and blanket. A multimedia screen embedded in each seat allows you to kill the time with movies, TV, games, videos, documentaries and music. And of course lunch is included. I'll have a slight plastic-tasting salmon, thanks. At least I avoid the fake ricotta ravioli that my neighbour seems to appreciate.

And speaking of my neighbour, C. rightfully enters this trip gallery of characters (with a capital C). And she enters it through the main gate after telling me how she decided to take a vacation in South America. One evening on the veranda watching the sunset over Cape Town, the sun disappearing from South Africa and - she says in a both serious and humorous way - the flavor of a joint make her asking herself which direction the sun has taken. The globe reveals that it headed for Buenos Aires. From there it was easy to put two and two together and travel for the first time away from her two children to go enjoy the world. After collecting another flag to be pasted on the "come and visit me" world map, the clouds begin to clear giving a glimpse of what's awaiting. An island in the Pacific, formerly called Te Pito Te Henua, the navel of the world. "Ladies and gentlemen, is the captain speaking to you. We're going to land on Easter Island. It's 17.50 local hours and there's a temperature of 26 degrees."

Some time ago, in Argentina, we stopped to cheer a street artist. When the unfortunate guy from the audience throws at the juggler the two flaming torches to be seized while on stilts, the juggler, menacingly pointing the torches to the poor guy and among the laughters of the audience, says: "Remember, it all comes back in life!"
My passion for the mysteries of this world comes back, and what's more mysterious than the mystery of the moai on the island? A poem that I had long forgotten comes back, one of my favorite as a high school youngster: Ulysses by Lord Alfred Tennyson.

I am part of all that I have met;
Yet all experience is an arch wherethrough
Gleams that untraveled world whose margin fades
Forever and forever when I move.
How dull it is to pause, to make an end.
To rust unburnished, not to shine in use!
As though to breathe were life! Life piled on life
Were all too little, and of one to me
Little remains; but every hour is saved
From that eternal silence, something more,
A bringer of new things; and vile it were
For some three suns to store and hoard myself,
And this gray spirit yearning in desire
To follow knowledge like a sinking star,
Beyond the utmost bound of human thought.

[...]
Come, my friends.
'Tis not too late to seek a newer world.
Push off, and sitting well in order smite
the sounding furrows; for my purpose holds
To sail beyond the sunset, and the baths
Of all the western stars, until I die.
It may be that the gulfs will wash us down;
It may be that we shall touch the Happy Isles,
And see the great Achilles, whom we knew.
Though much is taken, much abides; and though
We are not now that strength which in old days
Moved earth and heaven, that which we are, we are---
One equal temper of heroic hearts,
Made weak by time and fate, but strong in will
To strive, to seek, to find, and not to yield.

Easter Island is one of my new worlds. Waiting to discover the other ones.

Since I didn't have the time to translate the "cultural" post about Easter Island, follow this link to see the pictures at least

La città perduta - The lost city

2010-04-30T02:07:00.002+02:00

Hiram Bingham, studioso ed esploratore americano, era alla ricerca di rovine Inca andate perdute nel tempo. Era il 1911 quando si imbatte in un ragazzino con degli strani artefatti. Per un Sol (che oggi equivale più o meno a 25 centesimi di euro) il ragazzino accettò di guidare Bingham sulla montagna di Machu Picchu, "la montagna vecchia" in lingua Quechua. Quando l'esploratore statunitense giunse in cima, rimase sorpreso nel vedere che un paio di famiglie vivevano lassù, dove nessun conquistador spagnolo era mai riuscito ad arrivare. Si racconta che gli Inca avessero costruito un cammino per gli spagnoli per arrivare a Machu Picchu, credendo fossero messaggeri del Dio Viracocha. Quando gli spagnoli dimostrarono con la spada le proprie intenzioni, gli Inca abbandonarono la cittadella, portando tutto con sé, probabilmente nella giungla amazzonica.

Bingham rimase con una delle famiglie per qualche tempo, prima di svelare loro le sue vere intenzioni. Si è quasi sicuri che altri esploratori arrivarono qui prima di lui, forse saccheggiatori di tesori visto che poco è stato rinvenuto a Machu Picchu, ma a Bingham viene dato il merito di aver fatto conoscere al mondo le magnifiche rovine. Più o meno questo è il breve riassunto di una delle scoperte archeologiche più importanti del secolo appena trascorso.

I quattro giorni passati in un paio di scarponi e i 100 chilometri macinati acquistano tutto un altro significato una volta attraversato il cancello d'entrata. Le città perduta ce la siamo guadagnata col sudore. Non ci sono molto turisti a quest'ora e la nebbia aggiunge un po' di misticismo all'atmosfera già imponente di Machu Picchu. Camminare da solo tra le rovine mi procura un'emozione immensa, che non mi so spiegare: in fondo sono solo quattro mura sparse qua e là. Resto incantato nell'ammirare il panorama che mi circonda, passo gran parte del tempo a osservare la curiosa forma delle montagne che sovrastano Machu Picchu, sembra il viso di un indio che guarda all'insù e con mia sorpresa noto anche che nel punto in cui si vede l'occhio la vegetazione è più folta, quasi a dare maggior realtà a questo viso.

È finalmente il nostro turno di arrampicarci su Huayna Picchu, la "montagna giovane", quello che nella foto qui sopra è il "naso" di Machu Picchu. Cinquanta minuti di scalini stretti e ripidi, senza mai voltarsi per evitare vertigini. La vista che si vede dalla cima è un'emozione altrettanto forte, ma forse più facile da spiegare. Da qui osserviamo chiaramente il percorso che abbiamo seguito l'ultimo giorno, lungo i binari del treno e all'interno della vegetazione.

I miei compagni di gruppo decidono che ne hanno avuto abbastanza, mentre io rimarrei qui fino al mattino seguente. Solo la stanchezza mi fa decidere di tornare ad Aguas Calientes con l'ultima navetta disponibile per non dovermela fare a piedi, non un'altra volta.

Sono passati cinque giorni da quando sono stato a Machu Picchu. Mi trovo ad Arequipa, nel sud del Perù. Il simpatico Josè, il proprietario dell'ostello in cui alloggio, mi parla di Machu Picchu. Senza volerlo, mi fornisce la chiave per interpretare la mia esperienza vissuta lassù tra le nuvole. "Una delle tante leggende su Machu Picchu racconta che il cammino per la cittadella era come un pellegrinaggio spirituale. Più si sale, più si lasciano a terra i propri mali, le energie negative accumulate, fino ad arrivare alla città ritemprati, stanchi ma con una nuova carica. Se l'imperatore Pachacutec aveva dato ordine di costruire proprio in quel posto la cittadella, avrà avuto i suoi buoni motivi." Ogni volta che butto gli occhi sulla foto in apertura mi sento rinascere poco alla volta, quasi in pace con me stesso anche se solo per qualche attimo. Suggestione? Non lo so. So soltanto che questa foto, assieme a tutto il resto, la porterò sempre dentro di me.

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Hiram Bingham, American explorer and scientist, was looking for Inca ruins lost in time. It was 1911 when he came across a boy with strange artifacts. For a Sol (now roughly worth 25 euro cents) the boy agreed to lead Bingham to the mountain of Machu Picchu, "the old mountain" in Quechua language. When the American explorer arrived to the top, he was surprised to see that a few families lived there, where no Spanish conquistador was never able to arrive. It is said that the Incas had built a road for the Spaniards to arrive to Machu Picchu, believing they were messengers of God Viracocha. When the Spaniards showed their intentions with the sword, the Incas abandoned the citadel, carrying everything with them, probably in the Amazon jungle. Bingham was hosted by one of the families for some time before revealing his true intentions. It is almost certain that other explorers came here before him, perhaps tomb raiders since no treasure or valuable items were discovered by Bingham, but the American scholar is given credit for having made known to the world the magnificent ruins. More or less this is the brief summary of one of the most important archaeological discoveries of the twentieth century.

The four days spent in a pair of boots and 100 chilometres walked get a whole new meaning once through the entrance gate. We earned the lost city with the sweat. There are not many tourists at this time of the morning, and the fog adds a little mysticism to the already impressive atmosphere of Machu Picchu. Walking alone among the ruins gives me an immense emotion that I don't know how to explain to myself: after all it's all about four walls scattered here and there. I stand in admiration, enchanted by the landscape that surrounds me. I spent most of the time observing the curious shape of the mountains overlooking Machu Picchu, it seems the face of an Indian who looks up to the sky and, to my surprise, the vegetation is more dense where the eye is supposed to be, as if to give greater reality to this face.

It is finally our turn to climb Huayna Picchu, the "young mountain", what in the photo above is the "nose" of Machu Picchu. Fifty minutes of narrow and steep steps, without looking back to avoid dizziness. The view from the top also gives a strong emotion, perhaps easier to explain. From here we see clearly the path we followed the last day, along the train tracks and the dense vegetation.

My groupmates decide that they have had enough, while I would stay here until the next morning. Only fatigue makes me decide to return to Aguas Calientes with the last shuttle available to avoid walking all the way down, not again. Five days have gone by since I was on Machu Picchu. I'm in Arequipa, southern Peru. The nice Jose, owner of the hostel where I'm staying, is telling me about Machu Picchu. Without meaning to, he gives me the key to interpret my experience above the clouds. "One of the many legends about Machu Picchu says that the way up to the citadel was a sort of spiritual pilgrimage. The more you go, the more you leave behind your evil, negative energy accumulated, getting reinvigorated on top of the citadel, tired but with a new energy. If the emperor Pachacutec had given orders to build the citadel in that particular place, he had his own reasons." Every time I turn my eyes on the picture that opens this article I feel reborn gradually, almost at peace with myself if only for a moment. Power of suggestion? I don't know. I only know that this picture, along with everything else, I will always carry with me.

Lungo il cammino (alternativo) degli Inca - Along the (alternative) Inka trail

2010-04-26T22:27:00.002+02:00

Marciamo. Per l'onore, per il dovere, per la gloria: marciamo. Nella bocca dell'inferno: marciamo.

- 300, Frank Miller

Giorno 1 - Noi uomini duri. Ci svegliamo alle 4 del mattino. Nei ristretti sedili del nostro bus non abbiamo forza né voglia di parlare. Soltanto quando arriviamo a Mollepata, dove ha inizio il nostro cammino, riusciamo a fare conoscenza l'uno con l'altro davanti a una colazione misera a base di pane e marmellata. Siamo in nove. Veniamo da Italia, Australia, Canada, Inghilterra, Germania. Siamo in nove più la nostra guida, Javier. I sorrisi spariscono, inizia la marcia. E marciamo. Partiamo da un'altitudine di 2985 metri. Otto ore marciamo, fino a raggiungere il primo accampamento, a 3900 metri. Qui ci aspettano il nostro cuoco e i muli con i nostri zaini. La ricompensa è la vista delle cime innevate del Salkantay e dell'Humantay, ai cui piedi si trova il nostro accampamento. Con pochi coraggiosi, sfidando l'altitudine e il vento, passiamo una buona mezzora distesi a terra ad ammirare le stelle, fino a che il gelo ci entra nelle ossa. Questa notte lo zaino è vuoto, tutto quello che abbiamo lo usiamo per non morire di freddo durante la notte.

Pensiero comune del giorno: ...E stiamo pagando per fare questo?

Giorno 2 - Salkantay. Javier ci sveglia alle 5 con un tè alla coca per riattivare la circolazione. Oggi è la giornata più dura. Per raggiungere il passo del Salkantay abbiamo quattro ore di marcia in salita per raggiungere i 4650 metri di altitudine. Marciamo. La nebbia ci abbraccia nel suo velo fumoso. Non riusciamo nemmeno a scorgere i 6200 metri del Salkantay. Attraversiamo alcuni scalini Inca. Niente a che vedere con il vero sentiero Inca, non tutti avevamo i soldi necessari o i due mesi di anticipo con cui prenotare. Raggiungiamo il passo esausti, ma ci attendono ancora quattro ore di cammino per raggiungere il secondo accampamento. Marciamo. Dalla neve alla foresta pluviale, marciamo. Piove. I sentieri sono ricoperti di fango e sterco di animali. La frase più ascoltata è: "OH MMMERDA!!!". Non sempre è un'esclamazione.

Pensiero comune del giorno: Quelle rovine faranno meglio a essere grandiose, altrimenti...

Giorno 3 - Il signore delle mosche. Sveglia alle 6. Oggi ci attendono soltanto sette ore di marcia. È la giornata più bella, la discesa in un clima tropicale ci permette di apprezzare tutto lo splendore della natura. La Pachamama, Madre Terra, oggi è vestita a festa. Marciamo attraverso la foresta, tra fiumi, ponti di legno, cascate, farfalle, fiori gialli verdi rossi viola bianchi. E tra mille tipi di insetti che aspettano solo le nostre carni per pranzare. Marciamo. Ci è stata promessa la Playa, la spiaggia, e un bagno nel fiume. Dopo tre giorni forse potremmo finalmente lavarci. Quello che non sappiamo è che Playa è soltanto il nome della comunità dove ci accampiamo per la terza notte. Per raggiungere il fiume nell'unico punto in cui possiamo bagnarci, dove non rischiamo di essere trascinati via dalle rapide, dobbiamo scendere un costone di terra e roccia nei nostri infradito. Vorremmo tutti avere tra le mani il simpaticone che ha chiamato questà comunità Playa! A fine giornata decidiamo di andare sul lusso, ci uniamo a un altro gruppo per comprare un maiale dalla gente del posto. Sembriamo dei cannibali: scegliamo il nostro maialetto, la proprietaria ce lo ammazza gentilmente, i cuochi dei due gruppi lo fanno a pezzi e lo cucinano, mentre noi aiutiamo a preparare il forno di pietra in mezzo alla strada (!), dove cucinare il nostro bel maialetto alla loro maniera.

Pensiero comune del giorno: Venti dollari per quello spray anti-insetti... Ci stai?

Giorno 4 - Aguas Calientes. I nostri muli ci lasciano qui. Oggi c'è da attraversare un fiume e non ci sono ponti. Riusciamo a contrattare un furgoncino almeno fino al fiume, per non dover camminare tre ore in salita con i nostri zaini in spalla. Il fiume lo attraversiamo su una specie di piattaforma di metallo 1 metro per 1. Ci mettiamo in fila e dopo qualche lite verbale con la gente del posto, non molto incline a cedere il passo a dei gringos, riusciamo ad arrivare sull'altra sponda dopo una buona ora di attesa. Marciamo. Zaini in spalla, ci immergiamo nella foresta seguendo i binari ferroviari. È sicuramente la giornata più affascinante di tutte. Marciamo seguendo le sinuose sponde del Rio Urubamba, tra foresta, binari arrugginiti appoggiati su legna marce, ponti traballanti e pericoli di frane, salti nel vuoto lasciato da binari andati a pezzi. Tra la vegetazione riusciamo a intravedere il nostro obiettivo finale, lì in alto tra nubi e montagne. Siamo quasi vicini alla meta. Alla vecchia stazione abbandonata di Aguas Calientes siamo pieni di morsi di insetti, stanchi, affamati, disperatamente bisognosi di una doccia calda. Soltanto altri venti minuti e potremo immergerci nelle rigeneranti acque termali che danno il nome al paese, prima di una bella doccia e un letto in ostello.

Pensiero comune del giorno: Quello che non mi ammazza mi rende più forte.

Giorno 5 - Conto alla rovescia. Oggi è il grande giorno. Dall'eccitazione quasi non riuscivamo a dormire. Ci svegliamo alle tre e mezza. Alle quattro iniziamo a salire le ripide scalinate che conducono alla città perduta. Non abbiamo marciato poco più di cento chilometri in quattro giorni per lasciarci sfuggire la grande occasione. Il tempismo è tutto. Sono soltanto 400 i biglietti disponibili per scalare il monte Huayna Picchu. Alle 5 e mezza arriviamo in cima. È l'alba e già c'è altra gente prima di noi. Sembra di stare ad aspettare l'apertura dei cancelli per assicurarsi il posto in prima fila al concerto dell'anno. Riesco a farmi incollare un foglietto con il numero 237 sul mio biglietto d'entrata. Siamo dentro. FINALMENTE MACHU PICCHU!

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We march. For honor's sake. For duty's sake. For glory's sake. We march. Into Hell's Mouth we march.

- 300, Frank Miller

Day 1 - We are hard men. We wake up at 4 am. In the narrow seats of the bus we got no strength nor willingness to talk. Only when we reach Mollepata, the beginning of our journey, we can get acquainted with each other in front of a meager breakfast of bread and jam. We are nine. We come from Italy, Australia, Canada, England, Germany. We are nine plus our guide, Javier. The smiles disappear, our march starts. And we march. We start from an altitude of 2985 meters. Eight-hour we march to reach the first camp at 3900 meters. Here our cook and the mules with our backpacks are already waiting for us. The reward is the view of the snowy peaks of Salkantay and Humantay. At their feet we camp. With a few brave, challenging the altitude and the wind, we spend a good half hour lying on the ground watching at the stars, until the frost penetrates our bones. Tonight our backpacks are empty, everything we have we wear it, in order to not freeze to death during the night.

Common thought of the day: ... And we're paying to do this?

Day 2 - Salkantay. Javier wakes us up at 5, handing us a coca tea to stimulate the circulation. Today is going to be the toughest day of our journey. There are four hours of walking uphill to reach the 4650 meters Salkantay pass. We march. The fog embraces us in its smoky veil. We cannot even see the 6200 meters of Mount Salkantay. We come across some Inca steps. Nothing to do with the real Inca trail, not all of us had enough money nor time to book two months in advance. We get to the pass exhausted, but still there is a four hours walk before reaching the second camp. We march. From the snow to the rain forest, we march. It rains. The paths are covered with mud and excrements of animals. The most heard expression is "OH SSSHIT!!!". Not always it is just an exclamation.
Common thought of the day: Those ruins better be great, otherwise...

Day 3 - The Lord of the Flies. We wake up at 6. Today only seven hours of walking is awaiting us. It's the most beautiful day, the descent in a tropical climate allows us to appreciate the splendor of nature. Pachamama, Mother Earth, is now dressed in its Sunday best. We march through the forest, including rivers, wooden bridges, waterfalls, butterflies, red yellow green purple white flowers. And among a thousand different types of insects just waiting to dine with our flesh. We march. We have been promised La Playa, the beach, and a swimm in a river. After three days we might be finally able to wash ourselves. What we don't know is that La Playa is just the name of the community where we camp for the third night. To reach the only point of the river where we can bathe without risking to be swept away by rapids, we need to descend a ridge of earth and rock in our flip flops. We would all have liked having in our hands the funny guy who called this community Playa! At the end of the day, we decide to give us a treat and join another group in buying a pig from the locals. We look like cannibals: we choose our pig, the owner kindly kill it in front of us, the cooks of the two groups chop it and do the cooking, while we help to prepare the stone oven in the middle of the road (!), where to roast our beautiful pig in the local way.

Common thought of the day: Twenty dollars for that anti-insect spray... deal?

Day 4 - Aguas Calientes. Our mules leave us here. Today there's a river to cross and there are no bridges. We manage to hire a van until the river, to spare ourselves a three hours uphill walk with our rucksacks on our backs. We cross the river on a metal platform 1 meter by 1. We get in line and after some verbal dispute with the locals, not much inclined to yield to the gringos, we reach the other side after a good one-hour wait. We march. Backpacks on our backs, we dive into the forest along the railway tracks. It's certainly the most fascinating day of the whole journey. We march along the winding banks of the Rio Urubamba, through forest and rusty rails resting on rotten wood, rickety bridges and landslide hazards, jumps into the void left by track went to pieces. Through the vegetation we start eyeing our ultimate goal, up there among clouds and mountains. We are almost there. In the old abandoned station of Aguas Calientes we rest, full of mosquito bites, tired, hungry, in desperate need of a hot shower. Only twenty more minutes and we will be dip ourselves in the regenerative thermal waters that give the village its name, before a good shower and a bed at the hostel.

Common thought of the day: What doesn't kill me makes me stronger.

Day 5 - The final countdown. Today is the day. We could hardly sleep from our excitement. We wake up at 3,30 am. At 4 we start to climb the steep stairs leading to the lost city. We haven't marched over one hundred kilometers in four days to miss the big chance. Timing is everything. There are only 400 tickets available for climbing the Huayna Picchu. At 5,30 am we get to the top. It is dawn and other people are already there before us. It seems to be waiting for the opening of the gates to be sure to have the front-row seats in the concert of the year. I managed to get a note with the number 237 pasted on my entrance ticket. We are inside. FINALLY MACHU PICCHU!

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Il Don, il lago sacro e la magia - The Don, the sacred lake and the magic

2010-04-24T01:14:00.000+02:00

L'essenziale è invisibile agli occhi

- Il Piccolo Principe

La lancia che mi porta sulla Isla del Sol, nel Lago Titicaca, è piena di turisti. Aspetto di vedere che direzione prendono tutti per andare dalla parte opposta. La scelta è azzeccata, non potevo trovare alloggiamento migliore. La vista dalla camera da letto che mi affitta Eleodoro, il padrone di casa, è spettacolare. I raggi del sole si rincorrono sulla superficie del lago come i bambini dell'isola corrono dietro alla loro palla di gomma. Il lago Titicaca è considerato la culla della civiltà Inca. Il mito della fondazione narra che Manco Capac, il primo Inca, e la sua sposa Mama Ocllo, entrambi figli del sole, giunsero sul lago per portare cultura e tecnologia alle popolazioni primitive e da lì si diressero verso nord per fondare Cusco, la futura capitale dell'impero. La Isla de la Luna divenne il simbolo della donna. È qui che le vergini del sole venivano educate e l'accesso a quest'isola era consentito solo a Manco Capac. Un beato tra le donne versione andina. Ma la Isla de la Luna è conosciuta anche come l'Alcatraz boliviana. Su questi prati venivano detenuti i prigionieri politici della dittatura boliviana degli anni '60. Si vocifera addirittura di una visita in incognito di Fidel Castro per dare forza spirituale ai guerrilleros e incoraggiarli a non abbandonare la loro lotta.

Non ci sono trasporti pubblici per l'isola della luna, bisogna contrattarne uno privato. Grazie ai suggerimenti di Mariano, un amico spagnolo conosciuto qualche settimana prima, vado a colpo sicuro e chiedo a Eleodoro dove vive il Don. No, no, Don Vito Corleone non c'entra nulla. Ma, come il padrino di Coppola, Don Tomas è uno rispettato nella comunità. Un simpatico vecchietto con una storia da raccontare. Quando io e Martìn, un argentino mio vicino di stanza, giungiamo alla casa del Don, troviamo il figlio Adrian ad accoglierci. Don Tomas accetta di affittarci la sua barca per raggiungere l'isola della luna, necessita soltanto di qualche minuto per "prepararla". E la preparazione consiste semplicemente nel porre una bandiera lisa e consunta della Bolivia sul pennone. È Adrian ad accompagnarci sull'isola. Qui, dopo averci raccontato le varie leggende popolari, Adrian ci parla della sua infanzia sull'isola, di quando bambino vendeva pane e acqua ai prigionieri in cambio dei loro lavori artigianali. Adrian era lì il giorno della fuga di Coati, il nome Aymara dell'isola della luna. I 74 prigionieri dell'isola, infatti, riuscirono a pianificare e mettere in pratica la fuga verso le sponde peruviane del lago, per poi dirigersi verso Cuba. Ci racconta delle lezioni di democrazia che Marcelo Quiroga, fondatore del Partito Socialista 1, e il missionario Padre Luis Espinal Camps davano ai bambini della comunità, perché un giorno riuscissero a liberarsi dal giogo della vicina città di Copacabana, che fino a 40 anni fa sottraeva una grossa percentuale dei beni delle due isole. Padre Espinal e Quiroga furono ammazzati anni dopo e del corpo di Quiroga non si è mai trovato traccia. Le ore passano in fretta, distesi sul prato di fronte alle rovine di quello che agli albori della civiltà Inca era il Palazzo delle vergini del sole. L'energia che questo luogo emana è incredibile, le rovine non sono affollate come quelle dell'isola del sole, qui i turisti non arrivano. Siamo solo io, Martìn e Adrian e alcuni abitanti dell'isola incuriositi dalle nostre facce. Al ritorno, Don Tomas ci fa "un'offerta che non possiamo rifiutare", offrendoci una deliziosa zuppa di pesce. È Adrian ad accendere la miccia: "Papà, perché non racconti ai ragazzi della fuga di Coati?" Don Tomas non si fa pregare, calibra i suoi movimenti, si siede lentamente sulla panca di fronte alla porta di casa e così inizia, "Era l'anno 1967..."

Ci racconta che quando i prigionieri organizzarono la fuga sapevano chi degli isolani aveva una barca. Don Tomas era uno di questi. Gli chiedo se era contento della fuga dei prigionieri, visto che gli isolani avevano simpatizzato con loro. Mi risponde che sì, ne era contento, ma non si aspettava di certo che lo costringessero ad andare con loro fino a Cuba, per proteggerlo dall'esercito della dittatura. A Cuba non arrivò mai, riuscì a scappare dai guerrilleros, ma fu costretto a vivere in esilio in Perù, fino a che cambiò il governo boliviano. Solo allora riuscì a riabbracciare la famiglia, e solo dopo molto tempo riuscì a dimostrare la sua innocenza nella fuga e a riavere la barca che l'esercito gli avevano sequestrato. Ora è più facile capire perché Don Tomas viene invitato a tutte le feste più importanti della comunità. Si fa tardi, dobbiamo andare prima del buio perchè l'illuminazione elettrica è un concetto un po' astratto sull'isola del sole. Io e Martìn camminiamo alla luce delle nostre lanterne, con un chiaro cielo stellato sopra le nostre teste. Il mattino dopo abbiamo modo di parlare con un altro nostro vicino, Rodolfo, un simpatico signore che sembra avere 50 anni mentre la sua carta d'identità dice 78. Gli raccontiamo della storia di Don Tomas, della fuga dei 74, di Adrian e delle lezioni di Marcelo Quiroga. A quest'ultimo nome Rodolfo ha un sussulto. Lui stesso era con Quiroga quando quest'ultimo fondò il partito.

Per completare il cerchio delle coincidenze, prima di prendere la lancia per Copacabana incontro anche Mariano, tornato sull'isola a pagare visita al Don, al lago sacro e alla magia, cinque anni dopo l'ultima volta.

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What is essential is invisible to the eye.
- The Little Prince

The boat that takes me to Isla del Sol, the Sun Island on Lake Titicaca, is packed with tourists. I await to see which direction everyone takes to go the opposite way. The choice is good, I couldn't find better lodging. The view from the room I rent from Eleodoro, the landlord, is stunning. The sunrays chase the surface of the lake in the same way the children run around the island after their rubber ball. Lake Titicaca is considered the cradle of the Inca civilization. The founding myth tells that Manco Capac, the first Inca, and his woman, Mama Ocllo, both sons of the sun, came to the lake to bring culture and technology to the primitive peoples, and from there they headed north to found Cuzco, the future capital of the empire. The Isla de la Luna, Moon Island, became a feminine symbol. It is here that the virgins of the sun were educated, and Manco Capac was the only one allowed to access the island. A "lucky with women", Andean version. But the Isla de la Luna is also known as the Bolivian Alcatraz. Political prisoners of Bolivian dictatorship were detained on these meadows, during the '60s. Rumor has it that Fidel Castro himself came here incognito to give spiritual strength to the guerrilleros and encourage them not to abandon their fight.

There 's no public transportation to the Isla de la Luna, it is necessary to contract a private one. Thanks to the suggestions of Mariano, a Spanish friend met a few weeks before, I play it safe and ask Eleodoro where The Don lives. No, no, Don Vito Corleone has nothing to do with this. But, like Coppola's Godfather, Don Tomas is well respected in the community. A nice old man with a story to tell. When I and Martìn, an Argentinian staying in the room next to mine, arrive to the house of The Don, we find his son Adrian to greet us. Don Tomas agrees to rent his boat to go to the Isla de la Luna, only needs a minute to "prepare" it. And the preparation consists in putting a threadbare and worn flag of Bolivia on the flagpole. It's going to be Adrian to navigate us toward the island. Here, after telling us the various popular legends, Adrian speaks of his childhood on the island, when was selling bread and water to the prisoners in exchange for their craftworks. Adrian was there the day the escape of Coati, the Aymara name of the Moon Island, happened.

The 74 prisoners on the island, in fact, were able to plan and put in practice their escape toward the Peruvian side of the lake, before heading to Cuba. He tells us about the lessons of democracy that Marcelo Quiroga, founder of the Bolivian Socialist Party, and the missionary father Luis Espinal Camps gave the children of the community, because one day they could escape from the yoke of the nearby town of Copacabana, which until 40 years ago was getting a large percentage of the production of two islands. Quiroga and father Espinal were killed years later, and Quiroga's corpse was never to be find. Hours go by quickly, with the three of us lying on the lawn in front of the ruins of what once was the Palace of the Virgins of the Sun. The energy that this place gives off is mind-blowing, the ruins are not as crowded as the ones on the Sun Island, tourists don't come here. It's just me, Martìn and Adrian and some islanders who came by, intrigued by our faces.

Back on the Sun Island, Don Tomas makes us "an offer we cannot refuse", a delicious fish soup. Adrian is the one who lights the spark, "Dad, why don't you tell the boys about the escape of Coati?" Don Tomas doesn't need persuading, he calibrates his movements, slowly sits on the bench opposite the house door, and so begins: "It was 1967..."

He tells us that when the prisoners organized the escape they knew who among the islanders had a boat. Don Tomas was one of them. I ask him if he was glad that the prisoners were escaping, as the islanders had sympathized with them. He replied that yes, he was pleased, but certainly did not expect that they forced him to go with them to Cuba, in order to protect him from the army of the dictatorship. He never got to Cuba since he managed to escape from the guerrilleros, but was forced to live in exile in Peru, until the Bolivian government changed. Only then he was able to come back and hug his family, and only after much time he could prove his innocence and get his boat back after the army had seized it. Now it's easy to see why Don Tomas is invited to all the most important festivals of the community.

It's getting late, we need to go before dark since electric lighting is just an abstract concept on the Sun Island. Martìn and I walk in the light of our lanterns, with a clear starry sky above our heads. The morning after we get to talk to another of Eleodoro tennants, Rodolfo, a nice gentleman who seems to be 50 years old while his ID card says 78. We tell him the story of Don Tomas, the escape of the 74, of Adrian and the lessons of Marcelo Quiroga. At hearing this name Rodolfo has a start. He himself was with Quiroga when the latter founded the socialist party.
To complete the circle of connections, prior to leave for Copacabana I meet Mariano, who has returned to the island to pay a visit to The Don, the sacred lake and the magic, five years after the last time.

My friend Jorge

2010-04-22T18:46:00.000+02:00

Originally posted on the 5th of February

"Me encanta que me escuches", I love that you're listening to me. Says Jorge after he filled my head with words for forty-five minutes.

Jorge, year '61, is 49 and got a life behind himself that could be pure material for a novel. He spots me in the street from the furniture shop where he works while I was consulting the map of El Calafate and offers to help. I actually know what direction to take, but I stop to chat with him anyway. After the introductions, Jorge becomes a flood of words, we begin to talk about everything. Literature, philosophy, religion, politics, history, humanity... He's an idealist, Jorge. It is clear from how his eyes light up when he speaks about Borges as if he were his own brother, or when he explains the ideas of Ernesto Che Guevara as if he had traveled around South America with him, or again when he talks about how beautiful were the valleys where he grew up when he was my age, in the Rio Grande.

He decides to present me with a gift, pulling out his guitar. He's got a country folk singer voice, the kind you see in the streets of the villages singing of times that no longer exist. When I ask him who wrote the song he had just sung with such passion, a broad smile appears on his face: "Pero claro: yo", Me, of course. He explains me that life has to be music and poetry, the one doesn't exist without the other. Nothing more, nothing less.

He tells me of his life, the years when an Italian woman took care of him together with his father; his passion for Adriano Celentano and Sofia Loren; his middle name, Luigi. He speaks of his time as a soldier in the Falklands War. There, fortunately, he never had to fight. Jorge was simply terrified at the idea of shooting another man.

Meanwhile time goes by, my excursion to the lagoon in search of flamingos is already going to hell. By his side, Jorge is getting hungry and drags me to lunch with him and his two patrones, employers, Mario and Jessica and their two daughters. Why not? It's a sunny Sunday and it's time of asado, barbecue, which stands to the average Argentinian the same way pasta stands for the average Italian. We eat tons of meat in a barbecue campsite, where I enjoy the typical Argentinian pace of life. Peace, tranquility, relaxation rule here.

I ask him how an idealist can be so happy in the world of today. "When I was younger - he says - I was always looking toward the tree in front of me, but I was forgetting the forest. One day I met God, he made me look around and I found that a tree is only a part of the forest. There are so many opportunities out there." But I know that Jorge is not a religious fanatic. Religion has nothing to do here, so I try to widen his vision. He decides to tell me the real reason behind his apparently neverending happiness. "Until a few months ago - he goes on - I was out on the street begging for money, almost always drunk. Had it not been for my patrones I wouldn't be here talking to you now." Tomorrow he will have one more reason to smile: his 17 and 13 years old children will visit him. Seven years went by since the last time he saw them. That's why Jorge keeps on smiling, smoking cigarette after cigarette due to the anxiety, with the laughters and teasing of Mario and Jessica in the background.

Before leaving, he askes me one favour for when I'll return to Italy. "I have always been fascinated by pizza chefs... Would you send me a video of one of them spinning the pizza in the air?"

Among the many direct questions with which he bombed me, there was this one: when does a man really die? I try to come up with some clever answers, give him a couple, he accepts them too. But none of these has the same simplicity of his one. "A man dies when nobody remembers him anymore."

I'll try to treasure it and to not forget about this little big man who, for one afternoon, made me spend a day as a true Argentinian. "Un dia diferente hoy, eh Alejandro?". A different day today, hu?
Holy words. Word of Jorge.

On the shoulders of the giants

2010-04-20T03:17:00.000+02:00

On the shoulders of the giants, originally posted on the 4th of February

Francisco P. Moreno, nicknamed "Perito", expert, is a key figure in Argentinian history. Scholar, explorer and archaeologist, he was appointed perito for his demonstrated ability and commitment in establishing the boundaries of the Andes between Chile and Argentina in favor of the latter. He is present in the daily life of this country in the streets dedicated to him almost everywhere, a bit like the Italian street Cavour and Garibaldi. Perito Moreno is also the name of a mountain, a river, a lake, even a small village in the steppes of Patagonia. Undoubtedly, however, his fame is linked to the namesake glacier, 80 km west of El Calafate. The Perito Moreno is the great attraction of the South, the one that attracts people forever and always.

The agency to which we rely upon calls the excursion they organize "alternative". Perhaps only in name. It is true, though, that other agencies don't go through the old road that leads to the glacier, where you can see some of the estancias, the ranches so popular in this area, with lots of native animals playing in the background. The post opening picture is just a small example of the vastness of the old landowners' estates. Here below we can see mother Barison bottle-feed a baby guanaco. From her expression one can only deduce what she's thinking. I guess something like "You give these damned the bottle and they try to suck your whole arm!"

From here we head towards the Magellan peninsula, where a series of switchbacks begins to offer us the sight of the glacier, little by little. In the last corner before the great apparition, our guide tries to create an atmosphere of expectation by playing a medley. It starts with Beethoven's 9th symphony, switches to the countdown of the Apollo mission on the moon, to finally conclude with the famous Star Wars theme at the view of the glacier.

When you write - a letter, an article, a blog, even just a text to a mobile phone - the line between triviality and originality is thin, is a crystal that can break anytime. You can't describe a natural phenomenon of this magnitude in few words. It is simply necessary - and this is trivial to say - to be physically present on site, with all five senses alert. You can't describe the majesty of something that is immensely there and cares nothing about the two or three hundred people armed with camera, waiting for a start. The roar of the dreadful ice pieces breaking off and falling into the lake, the dazzling white walls of the beast, the condors flying over it... none of this will ever come out of words or pictures. The emotion at the sight of something totally unexpected is great.

Click on this link to the original post for some of the shots I took. I was also lucky enough to catch some pieces of ice breaking off.

Traguardi - The finishing line

2010-04-14T04:46:00.000+02:00

Ho ancora quella forza che ti serve quando dici: "Si comincia!"...
Ho ancora la forza di non tirarmi indietro, di scegliermi la vita masticando ogni metro...
e al mondo sono andato, dal mondo son tornato sempre vivo...

Francesco Guccini, Ho ancora la forza

Quando ti maledici perché te la sei andata a cercare da solo, quando ti manca l'aria e i polmoni non ti sostengono, quando a tentare di arrestare l'emorragia di paura rimane soltanto l'adrenalina, quando vorresti vomitare l'anima, quando il sudore ti copre gli occhi e nemmeno il fango ti lascia in pace, quando la vita ti sta sanguinando tra le mani, quando tutto ciò che ti circonda vorresti fosse soltanto la scena di un vecchio film in bianco e nero, è lì che taglio il traguardo.

Se non avete mai sentito parlare della strada più pericolosa del mondo vi basta cercare su google "carretera mas peligrosa del mundo" e visualizzare le immagini (mamma, non lo fare). Abbiamo percorso 63 chilometri, siamo partiti da un'altitudine di 4700 metri, all'arrivo erano 1200. Pensavamo fosse un'escursione turistica con qualche pericolo. Ci sbagliavamo. Nel contratto che abbiamo firmato era scritto a chiare lettere che si correva anche il rischio di morire. Le croci che abbiamo visto lungo il cammino non mentono, qui c'è gente che non è tornata a casa a raccontare le scene mozzafiato delle valli dello Yungas boliviano. E allora capiamo che dobbiamo soltanto pedalare, mantenere la concentrazione, non voltarci ad ammirare il panorama, per quello c'è una pausa ogni quindici minuti. Alle foto ci pensano i nostri due accompagnatori, Salo e Simon, ottime guide quanto pessimi fotografi, purtroppo. Siamo sopravvissuti, e le maglietta che riceviamo al traguardo più le foto che Salo e Simon hanno scattato ne sono la prova (mamma non le guardare).

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I still have the strength you need when you say: "Let's get it started!"...
I still have the strength to not draw back, to choose my life chewing each meter ...
and to the world I've gone, from the world I've always come back alive ...

Francesco Guccini, Italian songwriter

When you curse yourself because you asked for it, when you lack oxygen and the lungs do not support you, when adrenalin is the only one left trying to fight back the haemorrhage of fear, when you would like to vomit your soul, when the sweat is covering your eyes and even the mud doesn't leave you alone, when your life is bleeding in your hands, when you wish that everything around you was just the scene of an old movie black and white, that's when I reach the finishing line.

If you've never heard of the most dangerous road in the world you just need to google "carretera mas peligrosa del mundo" and see the pictures (mom, don't do it). We rode 63 km, started at an altitude of 4700 meters, arrived downhill at 1200. We thought it was a tourist excursion with some danger in it. We were wrong. In the contract that we signed was written very clearly that the risk of dying was high. The crosses we saw along the way don't lie, here people didn't make it home to tell the breathtaking scenes of the Bolivian Yungas valley. In that moment we understand that we just have to ride, to keep focused, to not turn our head to watch the view, for that there's a break every fifteen minutes. Our two companions, Salo and Simon, are the ones thinking about taking pictures. They're really good guides as well as bad photographers, unfortunately. We survived, and the t-shirt we get at the finishing line plus the photos that Salo and Simon have taken of us are the evidence (mom, don't look at them).

Foto stupido-artistiche - Stupid-artistic pictures

2010-04-11T16:28:00.002+02:00

Tra Cile e Bolivia ho viaggiato assieme ad altri 4-5 giovinastri in cerca di avventura. Un gruppo formatosi più per caso che per scelta, visto che, chi più chi meno, seguivamo lo stesso percorso. Per queste che io chiamo foto stupido-artistiche un ringraziamento doveroso va a chi le ha rese possibili (chiaro, con la propria stupidità fotogenica o con la propria arte fotografica dietro le quinte). In ordine alfabetico: Anna bionda, Anna bruna, Harry, Jay, Paul, Sam, Sandra, Shalini, Susannah, Thomas e i vari cactus incontrati lungo la strada.

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Between Chile and Bolivia I traveled along with 4-5 other youngsters in search of adventure. A group formed more by chance than by choice since, more or less, we were all following the same route. For these photos - that I call stupid-artistic - a right and proper thanks goes to those who made them possible (sure, with their photogenic stupidity or their photographic art behind the scenes). In alphabetical order: Anna blonde, Anna brown, Harry, Jay, Paul, Sam, Sandra, Shalini, Susannah, Thomas and several cacti encountered along the road.

Coordinate al di fuori del mondo - Coordinates outside of the world

2010-04-08T20:32:00.000+02:00

Angie, Angie, quando scompariranno queste nuvole scure?
Angie, Angie, dove ci porterà il destino?

Angie, Rolling Stones

Siamo in tre, come le caravelle di Cristoforo Colombo. Siamo partiti dal nord del Cile alla scoperta di un nuovo mondo, la Bolivia. Sono sulla Santa Maria, capitanata da Jose, alla guida della carovana. La Pinta corre alla mia sinistra, avvolta dalla luce lunare:

Alla mia destra la Niña, inseguita dai primi raggi del sole:

La luna e il sole che si inseguono sullo stesso orizzonte fanno da sfondo alla nostra corsa contro il tempo per raggiungere Incahuasi prima dell'alba. Angie, una delle più belle canzoni degli Stones, e la voce di Mick Jagger, dolce e aspra allo stesso tempo, creano una strana ma godibile atmosfera nella nostra 4x4. Abbiamo viaggiato per due giorni; abbiamo attraversato il Desierto Dalì e le sue rocce surreali, che sembrano dipinte direttamente dalla mano del pittore che dà il nome al deserto; ci siamo fermati a pranzare ai bordi delle lagune sulfuriche e delle lagune colorate in compagnia dei fenicotteri rossi; abbiamo incrociato persino dei narcotrafficanti (vero, se devo credere a Jose, e gli credo); abbiamo passeggiato in silenzio nel cimitero delle locomotive e assistito agli strani effetti di Fata Morgana; abbiamo raggiunto i 5000 metri di altitudine, ci siamo riempiti la bocca di foglie di coca per non dover soffrire la mancanza d'ossigeno anche solo per salire due scalini; abbiamo dormito al freddo (falso, avevamo almeno quattro coperte a testa per combattere i -5 gradi), ci siamo alzati alle 4 del mattino... e tutto per raggiungere la nostra America all'alba. Il cielo sta già schiarendo quando le sagome di decine e decine di cactus appaiono in lontananza. Approdiamo a Incahuasi, la casa degli Inca. Mancano pochi minuti al sorgere del sole, e i 3600 metri di altura non aiutano nella scalata in cima all'isolotto. Il punto più alto di Incahuasi mozza il fiato, in tutti i sensi. Una distesa di sale senza fine e nulla a ostacolare la vista, il sole che scaccia le nuvole davanti ai miei occhi e il chiarore del giorno che copre la luna alle mie spalle.

È il deserto di sale più grande del mondo, il Salar de Uyuni.

Un ringraziamento a Jose per avermi lasciato guidare in un posto così affascinante. Un altro ringraziamento per la mamma di Jose, che alla fine dei tre giorni di avventura ci ha fatto trovare una bella lasagna con carne di lama tutta per noi.

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Angie, Angie When will those clouds all disappear?
Angie, Angie Where will it lead us from here?

Angie, Rolling Stones

There's three of us, like the caravels of Christopher Columbus. We left from the north of Chile to discover a new world, Bolivia. I'm on Santa Maria, captained by Jose, leading the caravan. The Pinta runs to my left, wrapped in the moonlight:

To my right the Niña, pursued by the first rays of the sun:

The moon and the sun chasing each other along the same horizon form the background to our race against the clock to reach Incahuasi before dawn. Angie, one of the best songs of the Stones and Mick Jagger's voice, sweet and sour at the same time, create a strange but enjoyable atmosphere in our 4x4. We have been traveling for two days; we've been crossed the Desierto Dali and its surreal rocks that seem created directly from the hand of the painter who gives the name to this desert; we've been stopping for lunch at the edges of sulfuric and coloured lagoons in the company of red flamingos; we've even come across drug traffickers (true, if I have to believe Jose, and I do); we've been walking in silence in the cemetery of locomotives and experienced the strange effects of Fata Morgana; we have reached an altitude of 5000 meters, been filling our mouth with coca leaves, in order to not suffer lack of oxygen, even just to climb two steps; we slept in the cold (false, we had at least four blankets each to fight the -5 degrees); we got up at 4 am... and everything just to reach our America at dawn. The sky is already clearing when the silhouettes of dozens of cactus loom far away. We shore to Incahuasi, the house of the Inca. There's just a few minutes left before sunrise, and the 3600 meters of altitude don't help summit the islet. The highest point of Incahuasi is simply breathtaking, in all senses. An endless salt flat with nothing standing in the way, the sun chasing the clouds in front of my eyes and the first daylight covering the moon behind me.

It is the largest salt desert in the world, the Salar de Uyuni.

Thanks to Jose for letting me drive in such a wonderful place. Another thanks to Jose's mother, who at the end of three days of adventure let us find a nice lasagne with lama meat.

Il punto della situazione - The situation now

2010-04-06T18:47:00.000+02:00

Fare clic sulla mappa per visualizzare l'itinerario seguito finora. In San Pedro de Atacama sono riuscito a incontrare Giada, Mattia e Alessandro, il mio primo giorno nel deserto coincideva con il loro ultimo. Gli itinerari che seguiremo sono un po' diversi, forse ci rivedremo in Bolivia, forse no. In ogni caso ci terremo in contatto.

A San Pedro abbiamo incontrato anche un'altra vecchia conoscenza, l'immancabile Sergio conosciuto in Cile. Dovremmo smetterla di augurarci in bocca al lupo - è già la terza volta ormai - e passare direttamente a "Ci vediamo più avanti".

Sono un po' in ritardo con il blog, infatti sono in Bolivia già da un pezzo, precisamente a La Paz. Cercherò di recuperare.

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Click on the map to show the route followed so far. In San Pedro de Atacama I was finally able to meet Giada, Mattia and Alessandro, my first day in the desert coincided with their last. The itineraries we're following are a bit different, maybe we'll meet again in Bolivia, maybe not. In any case we will keep in contact.

In San Pedro we met another old friend, the almighty Sergio, met in Chile some weeks ago. We should stop wishing each other good luck - it's the third time to date - and go directly for a "See you later."

I am a bit late in updating the blog, I reached Bolivia long ago, and at the moment you can find me in La Paz. I will try to cacth up.

The curse of the traveler

2010-04-06T18:11:00.003+02:00

Well, since some of my non-Italian speaking friends asked me to translate the blog, here I am, making them happy. I will translate at the least some of the most interesting things I wrote and then try to support the new posts with a translation right away. If you spot some mistakes just let me know - seriously, I have no time to do it all perfect and nice. After all, English is not my mother tongue and I'm translating pretty much literally form Italian. To keep track of the translations, keep an eye on the "English translated posts" label, left side of the home page.
Fasten your seatbelts, off we go.

The curse of the traveler, originally posted on the 25th of Genuary

Mind, it is not a real curse I'm talking about here. It's only the latest stage of a process that was born as pleasant and rewarding. In a long-distance travel we get to know many people, we drink together, chat together, laugh together, even hate each other in the first place. But one thing is given: sooner or later the time to say goodbye comes.

Today I'll tell you the story of Felipe and Gabriela.

Felipe comes from a town in southern Brazil of which I still struggle to remember the name, although he has told me more than once. His great-grandparents moved to Brazil from Veneto and his mixture of Italian and Portuguese is not bad at all. His smile from ear to ear and a golden boy face give him a friendly expression. The fact that he would be able to speak also to the walls allows him to approach us to ask info about the Mar y Valle bus, Buenos Aires-Puerto Madryn route.

Gabriela is native of the province of Chaco, the name of her city already says it all: Resistencia. Same as for Felipe, also her great-grandparents moved to Argentina from Italy. She does not speak much Italian, but everytime she can she throws a stronzo here and a eeeeh there. Her gentle big bright eyes and the fact that Felipe would be able to speak to the walls strike the spark between the two, on the Mar y Valle bus, Buenos Aires-Puerto Madryn route.

The third wheel is Pablo (full name Pablo Diego, Vladimir Dimitri in this blog, following his own request), Gabriela's brother who works in Puerto Madryn. His Italian is limited to some swearwords. I guess that from the Mar y Valle bus, Buenos Aires-Puerto Madryn route, he was just awaiting the arrival of her sister. Luck had it that we had already paid the hostel, otherwise his house would have been invaded by five unknown people camping in the living room. The fact that he's crazy and can talk to walls and stones put together makes Pablo a great companion right away. We spent only three days together, but it looks like they have been many more. Effects and counter-indications of the traveler's friendships.

As in the movies, credits are displayed at the end showing what has happened to the main characters. Well, we boarded a bus that took us to the west, to San Carlos de Bariloche, from there we'll be heading south. Pablo will finish to work in a few months, before becoming a mochilero himself (literally, mochilero can be translated as backpacker) around Argentina. Gabriela will remain for a while in Puerto Madryn, then decide what to do. Felipe has already headed south, toward the "world at the end of the world", perhaps there is a remote chance to see him again down there.

The friendship of traveler burns quickly, there might not even be the time to call it friendship. It is a candle in the dark, a reference point, it gives comfort, you follow it. But you already know that a gust of wind will turn the light off at a bus station, where the closing credits will be broadcasted, with memories and pictures in the background. Together with the embrace of Felipe and the moist eyes of Gabriela, it's all that remains.

E quindi uscimmo a riveder le stelle

2010-04-03T23:17:00.000+02:00

Quando inizi a capire che sei solo e in mutande
quando inizi a capire che tutto è più grande

Ho imparato a sognare - Negrita

Il paesino di San Pedro de Atacama si è rivelato una piccola gemma in questo viaggio. Paesaggi aridi e maestosi contrapposti a lagune cristalline nel bel mezzo del deserto. Ma sono anche paesaggi in pericolo, come i geysers del Tatio. Dopo la colazione a base di cartoni di latte e uova scaldati e bolliti direttamente in uno dei geyser, mi imbatto in Ricardo, l'uomo che vedete nella foto. Mi racconta della sua lotta contro l'indifferenza degli atacameñi per preservare la bellezza di questo luogo magico. I geysers del Tatio non sono ancora stati dichiarati patrimonio nazionale e per questo sono in corso opere di sfruttamento che non fanno altro che distruggerli pian piano. Sa il fatto suo Ricardo. Mi parla di politica, oltreché di natura e geotermica. Degli interessi in gioco, dell'alcalde di San Pedro che non sembra intenzionata a salvare i geysers. L'azienda che lavora qui e che sta facendo danni è italiana. Con i disastri ambientali ce la caviamo piuttosto bene anche all'estero, pare. Gli avevo promesso un po' di pubblicità e infatti la foto in apertura l'ho presa dal suo sito, www.tatio.org. Collegatevi per altre foto straordinarie (davvero) di questo personaggio che si veste da Superman per fare scalpore per una buona causa.

Lasciati i geysers, esplorata la valle della luna e la valle della morte, fatto il bagno nella laguna di sale ai piedi del deserto, discesa una duna a tutta rincorsa, resta un'ultima escursione: l'osservatorio astronomico poco al di fuori di San Pedro, dove nove telescopi sono costantemente puntati all'insù. Il cielo del nord del Cile è particolarmente adatto allo scopo, infatti sono solo cinque (5!) le giornate nuvolose ogni anno che non permettono l'osservazione delle stelle. Il tour parte alle dieci di sera, si torna in ostello solo all'1 e mezza con l'impressione di aver visto qualcosa di indimenticabile. In tutta la sua storia, mai l'uomo si è sentito tanto piccolo quanto il rapportarsi all'universo che lo circonda. Impossibile rimanere indifferenti alla visione ravvicinata degli anelli di Saturno, dei crateri della luna, delle stelle più luminose, delle costellazioni distanti anni luce da noi, eppure così vicine grazie a un gioco di specchi e lenti. Tra orgoglio e presunzione, le foto che ho raccolto in queste tre ore notturne avvicinando la macchina ai telescopi non avevo mai sognato di scattarle.

Pachamama

2010-04-01T22:59:00.001+02:00

Salta è un mondo a parte, una di quelle scatole musicali che da fuori sembrano noiose, ma quando le apri la musica ti cattura. Avevo in mente di restare qui solo due giorni, giusto per riposarmi. Sono partito soltanto il quinto giorno. Le terre nel nord-ovest dell'Argentina hanno molto poco da spartire con il resto del paese. Cambia tutto, il paesaggio, le facce, lo stile, anche il costo della vita scende drasticamente. Un antipasto di quello che sarà la Bolivia, immagino, tra cactus e montagne.

Quando la scatola musicale si apre ne esce una melodia mistica, fatta di leggende e paure, di miti e storie, streghe e folletti. Ancora si racconta della misteriosa ragazza che che faceva autostop su una delle strade a sud della città. Quando un'auto non si fermava, la ragazza appariva qualche centinaio di metri più in là, per poi direttamente farsi trovare nell'auto del malcapitato, che finiva puntualmente per schiantarsi contro un albero. Tutti i sopravvissuti parlavano della stessa ragazza che faceva autostop. La soluzione fu semplice: vennero tagliati tutti gli alberi.

La manifestazione più sentita è il carnevale. La tradizione vuole che gli uomini senza donna si radunassero nel centro della piazza, mentre le donne senza uomo si mantenevano ai bordi. Quando l'uomo sceglieva, non era contemplata nessuna risposta negativa da parte della donna. Facile allora capire perché, secondo una ricerca, l'80 per cento dei salteñi nacque tra novembre e dicembre, meritandosi il soprannome di "figlio del diavolo". Questo succedeva trenta anni fa, ma in alcuni paesini della provincia il carnevale è ancora festeggiato secondo tradizione. Questo mi racconta Victor Hugo (si chiama proprio così), la guida che mi porta a spasso nel paesino di Humahuaca. Dopo il carnevale, la coppia va a convivere per vedere se funziona. E se funziona, il matrimonio si celebra in onore della Pachamama, la madre terra, il cui culto è ancora vivo da queste parti. Prima di lasciarci liberi di girare per il paesino e fare acquisti nei fantastici mercatini artigianali, Victor Hugo ci declama una bella poesia di Fortunato Ramos, un poeta del paese, sul significato di essere bambini in paesi poveri come questi. Più tardi, tra una foto e l'altra, mi imbatto in un ragazzino che si offre di cantarmi qualche canzone o recitarmi una poesia. In cambio di un pacco di biscotti mi recita la stessa poesia che avevo sentito da Victor Hugo. Quando chiedo il nome al ragazzino la risposta può essere soltanto una: Fortunato.

Las Cataratas del Iguazu

2010-03-27T19:07:00.000+01:00

In epoche remote, il Rio Iguazu scorreva placido nel suo letto, senza interruzioni né cascate. Le terre che lo circondavano erano abitate dagli indios Guaranì, adoratori del dio Tupa e di suo figlio M'bol, il dio serpente che dimorava nelle acque del fiume. Le più belle vergini della tribù venivano offerte in sacrificio al dio serpente. Quando Naipi stava per essere sacrificata venne rapita da Tarobà, valoroso guerriero Guaranì, e assieme fuggirono in canoa. Ma nella fretta della fuga, Tarobà fece troppo rumore con i remi, svegliando il dio serpente. Infuriato, M'bol penetrò nelle viscere della terra, contrasse i suoi poderosi muscoli formando un immenso cratere, agitò le acque e creò le cascate. Naipi fu trasformata in roccia e condannata alla fustigazione eterna sotto le acque della Garganta del Diablo, la Gola del diavolo. Tarobà venne invece tramutato in un albero di palma e da allora non può far altro che contemplare la sua amata per l'eternità. Così narra la leggenda.

Iguazu significa, in lingua Guaranì, grandi acque. Mai nome fu più azzeccato. E proprio gli indios Guaranì e le cascate sono stati i protagonisti di un grande film degli anni '80, The Mission, con Robert De Niro e Jeremy Irons e con le spettacolari musiche di Ennio Morricone. Avrei tanto voluto avere con me il mercenario Rodrigo Mendoza, alias Robert De Niro, per dirne due alle orde fameliche di vecchi che infestano ogni luogo altamente turistico. Ne avrei per riempire un centinaio di puntate di "Non sparate sulla crocerossa", dal vecchio sprovveduto che non si era portato il costume da bagno al vecchio egoista che fa spostare gli altri turisti per avere una foto solo lui e le cascate. Credo non abbia capito la mia risposta ironica (scusi se sono venuto a visitare anche io le cascate). Ma se devo sceglierne uno per la quinta puntata, vado a occhi chiusi con il vecchio "biologo". Il parco nazionale di Iguazu è interessante anche per il complicato e ricchissimo ecosistema, con una flora e una fauna straordinarie. Quando si cammina sulle passerelle che portano alle cascate si è letteralmente avvolti da farfalle di ogni grandezza e colore, si posano sui turisti come se fossero parte integrante del loro ambiente. Ma le farfalle sembravano evitare il vecchio biologo senza motivo apparente. Il vecchio, poverino, ne risentiva e si lamentava con chiunque gli capitasse a tiro. Sono stato ad ammirare questo fenomeno per almeno una mezzora, precisamente da quando aveva iniziato a spruzzarsi addosso mezza bomboletta di repellente anti insetto. No comment.

Oltre al giro in elicottero, un po' fuori portata per il portafogli, mi sono goduto le cascate sotto ogni punto di vista possibile e immaginabile: dall'alto, dal basso, dal lato argentino e da quello brasiliano, da lontano, da vicino, in barca e in costume. Ho scattato qualche centinaio di foto (la metà, a dire il vero, da cestinare), qui sotto un piccolo assaggio delle cascate e delle Tres Fronteras, dove il Rio Iguazu si immerge nel Rio Paranà, delimitando le frontiere tra Argentina, Brasile e Paraguay.

Ritorni e radici

2010-03-23T19:28:00.000+01:00

Prima di partire per Buenos Aires, mi concedo un bel caffè (in realtà il caffè in Cile è quasi imbevibile) in uno dei tanti cafe con piernas sparsi per la città. La peculiarità di questo tipo di locale risiede nelle sue cameriere, vestite con mini gonne davvero mini, da qui il nome caratteristico di cafe con piernas, caffe con gambe. Poi è ovvio che importa poco se il caffè fa schifo.

Dopo che il Real Madrid è uscito dalla Champion's league, pare che la dirigenza abbia mandato i giocatori a lavorare per davvero. A Kakà è capitato un impiego in una compagnia argentina (che beffa!) di autobus. Eccolo mentre mi serve la cena sulla strada per Buenos Aires. Nella capitale mi aspetta Helda, argentina di nascita, compaesana di origine. Nei cinque giorni nella capitale, Helda mi fa da cicerone, autista, cantastorie, agente di viaggio, storica di Buenos Aires, badante. Peccato non averle chiesto anche un taglio di capelli, avrei giusto avuto bisogno di una sfoltita... Il giorno prima di ripartire, la separazione dagli altri cervelli in fuga acquista un senso con la conoscenza di Reinaldo, in cui scorre un po' del sangue che è anche nelle mie vene. Per farla breve, sua nonna era cugina emigrante della mia bisnonna. Ho praticamente trovato lo zio d'America.

Di ritorno a Buenos Aires, dunque, deciso a sfruttare questi cinque giorni per fare tutto quello che non si era potuto all'inizio del viaggio.
E adesso tango. Non potevo farmi sfuggire uno spettacolo di tango per la seconda volta. Il locale si chiama Esquina Homero Manzi, e come mi racconta Helda, il nome del posto è dedicato a un famoso scrittore di tango anche lui originario del mio paese. Proprio vero, i migliori emigrano sempre. Lo spettacolo scorre tranquillo, affascinante, i ballerini si muovono come dei felini e gli intermezzi della voce femminile ripagano subito il prezzo del biglietto. Qui si apre la solita parentesi "Non sparate sulla croce rossa", puntata numero quattro. Dico io, uno paga per andare a vedere uno spettacolo, perché dovrei alzarmi nel bel mezzo dello show per andare a fumare una sigaretta fuori? Evidentemente per quei tre vecchiacci non era poi così strano.

La domenica allo stadio. Sta diventando il viaggio del "posto giusto al momento sbagliato". La domenica si sarebbe giocato il superclasico Boca Juniors - River Plate alla Bombonera, e il giorno dopo sarebbe potuto essere la volta del concerto dei Guns'n'Roses (o di quello che ne resta). Invece mi devo accontentare di una partita del River Plate all'Estadio Monumental, non certo la Bombonera. È stata una bella partita, veloce anche se a tratti sembrava stessero giocando dei bambini, pochi falli, tanta allegria sugli spalti, bambini assieme ai genitori. La partita in sé non ha offerto niente di diverso rispetto a una qualsiasi partita vista in europa: 22 tizi che corrono dietro a un pallone, i tifosi locali a insultare i tifosi avversari, i tifosi avversari a insultare i tifosi locali, e tutti insieme appassionatamente a insultare l'arbitro. Mi sono divertito, soprattutto quando ho saputo, la settimana successiva, che Boca-River è stata rinviata per pioggia dopo dieci minuti e che al concerto dei Guns ci sono stati incidenti tra fan senza biglietto e polizia.
Uruguay. Colonia del Sacramento è un paesino uruguagio dichiarato patrimonio dall'UNESCO per il quartiere storico, preservato in maniera sorprendente fino a oggi, anche se solo in piccola parte. Da qui, nelle giornate senza nuvole, si possono vedere le luci di Buenos Aires riflettersi sul Rio de la Plata, il fiume che separa la capitale argentina da Colonia. Meritava una visita, ma molti paesini italiani antichi hanno lo stesso fascino, non sono patrimonio dell'UNESCO e non costa poi tanto andarci.

La Plata. La Plata, a un'oretta da Buenos Aires, è la capitale della provincia. La pianta della città attira fior di studiosi di architettura per le strade diagonali che dividono l'intera città, dando sempre l'aria di trovarsi in un paesino circondato dal verde e facendo dimenticare che qui gli abitanti arrivano al milione di unità. La cattedrale in stile germanico è una delle più grandi del mondo, mentre intorno un palazzo che avrei probabilmente dovuto ereditare attira la mia curiosità (cliccare sulla foto a destra per saperne di più). A La Plata esiste anche una sorta di parco giochi per bambini, la Republica de los niños, che suscitò l'ammirazione perfino di Walt Disney, durante la sua visita in Argentina. Pare che lo zio Walt si sia ispirato a questa piccola città in miniatura nella costruzione del parco di Walt Disney in California.
Domenica al mercato. La Feria de San Telmo, nell'omonimo quartiere, è ciò che più mi ha impressionato. Le strade straripavano di gente e bancarelle, altro che mercatino delle pulci. Vi si poteva trovare di tutto, dal'antiquariato agli oggetti più strani, dai poster di Maradona (Un giorno i tuoi figli ti chiederanno chi era Maradona) agli artisti di strada. Parlando di artisti di strada: un seguace di questo blog di residenza dublinese veniva continuamente spinto dagli amici a mettersi in mezzo a una strada a suonare. Forse questa foto potrebbe invogliarlo, si intitola "Non è mai troppo tardi", il sottotitolo è "Ma se ci riesce perfino lei..."

E ora un po' di foto in ordine di narrazione.

A volte ritornano

2010-03-19T05:25:00.000+01:00

Tempo fa qualcuno mi aveva scritto che "conoscere persone è una delle cose più belle del viaggio, e anche avere il tempo da dedicargli" (ciao Teresa). Qui a Santiago del Cile non sembrerebbe esserci molto da fare, di solito non ci si ferma più di un paio di giorni. Ma a Santiago ho l'opportunità di rivedere qualche vecchia faccia e, appunto, dedicarle un po' di tempo. Rivedo Wes e Nora, che avevo conosciuto a sud, a Valdivia. Non erano abituati ai terremoti, per questo siamo andati subito a esorcizzare la paura alla Piojera, letteralmente la pidocchiera, un locale tipicamente cileno, con grida e balli sui tavoli, dove noi eravamo gli unici stranieri. È risaputo che il Cile è terra sismica per eccellenza, per questo la gente del posto si è inventata una bevanda chiamata Terremoto. Il perché del nome è facile da intuire, serve a darti la scossa, e se il primo bicchiere non basta, la replica (con cui si indicano le scosse di assestamento in spagnolo) ti stende. Viene preparato in questo modo: si mette un bel pezzo di gelato all'ananas in un bicchiere da birra, per tre quarti si riempe il bicchiere di vino bianco per poi completare il mix con un liquore a scelta, di solito cognac, fernet o più probabilmente pisco (altra bevanda tipicamente cilena). La scossa non solo è puntuale, ma è anche prolungata: infatti il gelato si scioglie pian piano, dando quella strana sensazione per cui più si beve più il bicchiere è pieno.

A causa del terremoto il volo dall'Isola di Pasqua era atterrato alle 10 di sera a Santiago. Il fatto che ci fanno trovare le valigie fuori dalla pista d'atterraggio mi fa capire che esistono ancora problemi logistici post-terremoto e, soprattutto, mi fa cambiare idea sul piano originario di dormire in aeroporto. Tra un'informazione e l'altra, un tassista si offre di prenotarmi un ostello in cui lavora un suo amico. Appena arrivo all'ostello mi ritrovo subito un'altra vecchia conoscenza in camera, Sergio, uno degli italiani conosciuti sulla nave della morte in Cile. Passiamo il fine settimana a casa della famiglia Santana, Josè e Yennifer, e ad assaggiare l'ennesima bevanda tipica cilena: un melone totalmente ripulito del suo interno in cui si versa vino bianco, zucchero e di nuovo la polpa del melone. Josè rimarrà famoso come colui che, sull'isola di Chiloè, dove ci eravamo conosciuti, mi disse "qui in Cile puoi mangiare di tutto che non ti succederà mai niente". Le ultime parole famose: quella notte rimarrà nella mia memoria per il record di cinque vomitate in meno di quattro ore a causa delle maledette cozze cilene. Ospiti squisiti, ci tratteniamo da Josè e Yennifer (assieme anche a Javier e Francisco) fino alle quattro del mattino a bere vino, a chiacchierare sul Cile, sulla morte e sull'oltrevita, su Neruda e gli altri poeti cileni meno conosciuti, a bere vino, a chiacchierare sul golpe del '73, sui sogni e sul significato dei sogni, sugli Inti Illimani, sui Quilapayun e sulla musica cilena in generale, a bere vino, a chiacchierare sull'Europa, sul lavoro in Cile, sui viaggi in Jamaica, sull'invito al loro matrimonio tra tre anni, a bere vino e a imparare detti tipicamente cileni sul vino: si vino al mundo y no toma vino a que [censura] vino? Il gioco di parole si basa sulla parola vino, intesa sia dal punto di vista alcoolico che grammaticale, essendo anche terza persona del passato remoto di venire. A voi la traduzione.

Il mese speso in Cile si è anche rivelata un'occasione per "intervistare" diversi cileni sulla storia del loro paese. È stato incredibile constatare come il colpo di stato di Pinochet sia ancora avvolto nel mistero. Ne avrò parlato con almeno sette, otto persone e ognuna mi ha dato un'opinione diversa da quella degli altri. Per alcuni è stato un evento terribile, per altri si è rivelato vincente per l'economia cilena odierna, per altri ancora è stato positivo per il futuro del Cile ma a un prezzo sociale troppo elevato. Si discute anche sul numero dei morti, chi dice siano meno, chi più. I nomi affissi sul memoriale al cimitero, in ogni caso, sono un bel po'. Tutti erano d'accordo nell'affermare che non si saprà cosa veramente sia successo prima di un altro paio di generazioni, quando forse, aggiungo io, a nessuno interesserà più. Una visita al Cementerio General, dove sono sepolti i personaggi storici cileni, chiude la cinque giorni di Santiago. L'ultima tomba visitata è quella di Victor Jara. Davanti alla sua lapide incontro Miguel, venuto a portare fiori freschi a sua nonna, che mi racconta la storia di Victor. Nonostante la conoscessi già, la riascolto volentieri anche dalle sue parole. Cantautore e artista teatrale, noto per il suo attivismo tra operai e lavoratori, Jara diventa un volto importante del partito comunista in tempi turbolenti. Incarcerato l'11 settembre, il giorno stesso del golpe, viene detenuto assieme a centinaia di altri prigionieri nell'Estadio Nacional. I militari lo torturano, ma Victor continua a scrivere. I suoi ultimi versi su un pezzettino di carta corrono di mano in mano, fino a che il foglietto viene scoperto da un militare nel calzino di un altro prigioniero. I soldati spezzano le dita e le mani di Jara, per poi sparargli. Ma i versi sul foglietto vengono ricostruiti dalla memoria di chi li aveva letti e in qualche modo riescono ad uscire dai confini dello stadio.

La targa esplicativa di fronte alla sua tomba è imbrattata di messaggi a sfondo politico, non poteva essere altrimenti. Personalmente non ho colori politici, mi interessano soprattutto le storie degli uomini. E quella di Victor Jara è un pugno allo stomaco. Oggi l'Estadio Nacional si chiama Estadio Victor Jara, e lì è affissa una targa con i suoi ultimi versi:

Canto, come mi vieni male

quando devo cantare la paura!

Paura come quella che vivo,

come quella che muoio, paura

di vedermi fra tanti, tanti

momenti dell'infinito

in cui il silenzio e il grido

sono le mete di questo canto.

Quello che non vedo non l'ho mai visto.

Ciò che ho sentito e che sento

farà sbocciare il momento...

La traduzione è presa da wikipedia, ma la versione completa in spagnolo si può trovare qui: Ultimo poema

Il mondo visto da un divano

2010-03-15T16:13:00.000+01:00

Non prenderò una lira, ma vorrei fare un po’ di pubblicità a un sito che reputo molto interessante: http://www.couchsurfing.com/, letteralmente, navigare sui divani di tutto il mondo e conoscere culture diverse dal “dietro le quinte”. Funziona così: al sito sono iscritte persone dai quattro angoli del globo, si cercano i membri della città in cui si andrà e si chiede ospitalità per qualche giorno. La mia prima esperienza si chiama Alejandro. Casa sua sembra un ostello. Infatti Gulcan, una ragazza turca, sta ricevendo la stessa ospitalità e nel pomeriggio sarà la volta di JéBé (JB o Jean Baptiste) ed Emilie a entrare in casa. Alejandro e sua moglie Julia ci accolgono col sorriso smaliziato di chi ha già ospitato altri navigatori, mentre io e Gulcan siamo alla prima esperienza e JéBé ed Emilie alla seconda.

Alejandro è il perfetto cicerone, ci accompagna nelle strade di Valparaiso come se fossero i corridoi di casa sua. Il fatto che all'università abbia dato un esame sulla propria città (?) gli rende facile riempirci la testa con abbondanti aneddoti.

Valparaiso è una città atipica, a quanto pare non molto amata dal resto dei cileni. È una città bohemienne, con le sue università e le sue idee giovani, le case colorate, i murales e gli ascensores che collegano il centro con le colline periferiche. Non è mai stata ufficialmente fondata. Era popolata, infatti, dalle varie comunità che vennero qui a stabilirsi, tedesca, inglese, italiana. L'amalgama tra queste fu così perfetto che la città eresse una peculiare statua della giustizia davanti al tribunale. La dea non è bendata e non brandisce in avanti la bilancia, a confermare che la parola tra gli uomini bastava a evitare problemi.

Ho trascorso tre giorni di relax turistico totale a Valparaiso. Quando il terremoto si è affacciato da queste parti ero già sull'Isola di Pasqua, ma ho dovuto aspettare un paio di giorni prima di ricevere un'email da Alejandro e Julia. Sono ritornato a Valparaiso per un saluto veloce. A volte l'istinto è più forte della ragione. Alejandro e Julia si sono ritrovati, loro malgrado, a vivere una "piccola odissea", come titolava anche il giornale di Valparaiso, alla ricerca di Danielito, il figlio undicenne dei due. Scrivo qui sotto alcuni pezzi tradotti dall'email che Alejandro mi ha inviato qualche giorno fa.

Il terremoto ci ha colti nel sonno. Era davvero forte, la casa si muoveva tutta. Pensai che sarebbe crollata. Siamo scesi in cucina, mentre i vetri delle finestre si rompevano. Al termine della scossa non c'era né acqua né elettricità, e nemmeno conoscevo lo stato strutturale della casa. Eravamo convinti che fosse un bene che Daniel non si trovasse in casa con noi, pensando che l'epicentro fosse a Valparaiso. Verso le 4,30 di mattina qualcuno portò una radio che ci informò che l'epicentro era a Concepcion (650 chilometri a sud), la città in cui nostro figlio stava passando le vacanze con mia madre. Julia iniziò a disperarsi.

Tornammo a casa, prendemmo uno zaino, un po' di soldi e uscimmo per andare a casa di mia madre a prendere l'auto. Ci siamo subito diretti verso sud, passando a fare benzina. Non c'erano stazioni aperte in città, a causa del corto circuito elettrico. Trovammo una pompa di benzina per strada e ci fermammo a fare rifornimento. Arrivati a Santiago, ascoltammo una radio che trasmetteva notizie sul terremoto, ma ancora non si sapeva nulla di Concepcion, né di Talcahuano (città dove si trovava Daniel, a 10 chilometri a sud di Concepcion), ma si sapeva che uno tsunami aveva colpito la città e che i morti potevano arrivare (in quel momento) fino a 50. Man mano che avanzavamo si vedevano case al suolo, morti per le strade, desolazione da tutte le parti. A Parrall (450 chilometri a sud di Valparaiso) abbiamo visto le cose peggiori del viaggio: tutta la città era caduta e i morti si contavano a decine. Gli aiuti ancora dovevano arrivare, siamo stati tra i primi ad andare verso sud, per questo si vedeva di tutto. Gente che sanguinava, bambini seduti di fronte alle case cadute. Abbiamo dovuto attraversare pietre, case, animali morti, cercando di andare a sud. Il nostro cuore era a pezzi, non avevamo ancora notizie di Talcahuano e si pensava che l'epicentro fosse molto vicino alla città. Sapevo dentro di me che Daniel era vivo, ma non sapevo in che condizioni si trovava. A volte me lo immaginavo che giocava tra le macerie, altre volte intrappolato sotto le pietre... terribile.

Finalmente giungemmo a Concepcion verso le 6 del pomeriggio, 12 ore dopo il terremoto. La città era un caos, incendi, edifici collassati, gente che rubava. Ma dovevamo attraversarla per arrivare a Talcahuano. A Concepcion, una radio diceva che Talcahuano era sotto 2 metri di acqua e che era impossibile arrivarci, né erano possibili le comunicazioni. Avevamo pensato di nuotare fino alla città dove si trovava nostro figlio ma non ce ne fu bisogno, il mare si era già ritirato. La prima immagine del centro di Talcahuano cercherò di dimenticarla, c'erano alcune barche per le strade (a un chilometro dalla costa), auto sui tetti delle case, petrolio che bruciava... una scena da film apocalittico.

Finalmente arriviamo sulle colline della città, dove si trovava Daniel. C'era tanta distruzione, gente armata per difendersi dagli sciacalli. Raggiungemmo la casa, finalmente avremmo saputo come stava Danielito, ma il quartiere era tutto raso al suolo. I timori crescevano, starà bene? sarà spaventato? si troverà sotto una di queste case? Ma subito dopo, alla fine della strada, vidi una testolina che mi sembrava familiare. Vidi Danielito in mezzo a un gruppo di persone. Stava bene!!! La casa dove alloggiava era di legno ed era l'unica che si manteneva in piedi. Io non credo in Dio, però ora sto avendo dei dubbi. È stato un vero miracolo. Daniel, nonostante si trovasse nell'epicentro di un terremoto di 8.8 gradi, di un maremoto che aveva investito la città, degli sciacalli, della gente armata, della mancanza di acqua ed elettricità, nonostante tutto stava bene. Mia madre ci venne incontro, la famiglia dove alloggiavano stava bene e ci diede ospitalità per la notte. La solidarietà cilena funzionava ancora. Quella notte dormii come non lo facevo da tempo, abbracciati Julia, Danielito e io. Non sentii scosse di assestamento, tremori, grida, né niente... dormii con un sorriso incredibile. Ero veramente tranquillo. Il viaggio di ritorno è durato 18 ore, ma questo te lo racconto un altro giorno. Per riassumere, stiamo bene. Mia madre a casa sua, noi aggiustando la nostra e Danielito è felice con i suoi genitori. Le cose materiali sono un dettaglio, sono sicuro che il paese saprà andare avanti. Non è la prima volta né sarà l'ultima che il Cile cade, ma sappiamo ricostruirlo. E noi come famiglia andremo avanti. Non esiste niente di così grave in grado di toglierci l'allegria. Puoi vederlo nelle foto, nel mezzo del disastro a 15 ore dal terremoto. Stiamo e staremo bene.

Saluti da Valparaiso, Cile.

Alejandro

PS: sei il benvenuto, anche se la casa è un po' in disordine.

Sono ritornato a Valparaiso e tutti e tre sono come li avevo lasciati, col sorriso sulle labbra. Le scosse di assestamento continuano, stranamente soprattutto qui al nord, lontano dall'epicentro. Controlliamo su internet le scosse del giorno, dal mio arrivo ci sono state almeno otto scosse, la più alta di 6.1 gradi, quasi un terremoto in sé.
Abbiamo parlato del terremoto, alla fine i morti sono stati meno di quelli che sembravano all'inizio. Alejandro mi dice che a Talcahuano, con la città quasi rasa al suolo, i morti sono stati solo 8. La maggior parte dei danni li ha fatti il maremoto. La cosa più triste e inaspettata sono stati gli atti di sciacallaggio. L'occasione fa l'uomo ladro, si dice, ma una cosa è quando lo si diventa per necessità, un'altra quando si sventrano le saracinesche dei negozi per rubare casse di vino, materiale elettronico, persino una lavatrice e un tavolo da cucina. Ma, come diceva Alejandro, la solidarietà cilena funziona e la marcia di teleton ha raccolto il doppio della cifra prefissata, più o meno 45-50 milioni di euro. E la foto a inizio del post è già diventata il simbolo del terremoto e della capacità dei cileni di rialzarsi.

Queste qui sotto, invece, sono un po' di foto di Valparaiso, scattate prima di partire per l'Isola di Pasqua.

Paura e delirio ad Hanga Roa

2010-03-12T05:24:00.000+01:00

Solo un altro sballato in un mondo di sballati.

- Raoul Duke

Chi ha visto il film Paura e delirio a Las Vegas non potrà far altro che constatare la mia somiglianza con Johnny Depp-Raoul Duke (!). È stata una strana vacanza, questa sull'Isola di Pasqua. Programmata come la settimana più rilassante e vacanziera di tutto il viaggio, è stata rovinata dall'imprevedibile legge di Murphy per cui "se qualcosa può andar storto, lo farà". Giornate surreali si sono avvicendate ad avvenimenti ancora più surreali nel villaggio di Hanga Roa. E, prima che vi vengano dubbi infiniti, infondati e infantili, le similitudini con il film finiscono qui: niente viaggi, acidi o droghe pesanti, checché ne possano dire i miei cari ex colleghi di lavoro, che saluto con affetto.

Da dove comincio? Direi dal personaggio della settimana, Shale Hrvoje Salkovic. Si presenta cosi, "I'm a famous writer, and I've got wheels", è uno scrittore famoso e ha una dueruote, ecco perché qui al Kaimana Inn lo rispettano e lo trattano come cliente privilegiato. Croato di Zagabria, sulla trentina (non metto l'età precisa per rispetto nei suoi confronti), scrittore di professione con cinque o sei romanzi alle spalle, premio romanzo croato dell'anno, giornalista occasionale, reporter terremotato d'eccezione, pazzo scatenato per passione, viaggiatore per maledizione, ubriacone per amicizia. È nel mio stesso ostello (bella forza, è anche l'unico) ma ci conosciamo al Kaimana Inn, l'unico ristorantino che sia il mio stomaco sia il mio portafogli riescono a digerire. In realtà, mi spiega, la Croazia è un buco, la dueruote è lo scooter che ha affittato per andarsene a zonzo sull'isola e qui lo trattano bene perché è già alla quinta birra. Non spiccica una parola di spagnolo, a meno di non considerare le sue imitazioni delle telenovelas sudamericane, famose anche nel suo piccolo paese. Passiamo una serata tra corone con limone e le risate sullo scampato tsunami che avrebbe dovuto sommergere l'isola. Il maledetto terremoto gli fa perdere la coincidenza aerea per andare in Antartica, ma forse non ci saremmo divertiti allo stesso modo se l'avesse presa. Al ritorno in ostello ci uniamo al resto degli scampati terremotati ed è qui che ti tira fuori la chicca che non ti aspetti: la miglior scusa per assumere droghe. Dice, se un giorno avrò dei figli, voglio guardarli dritto in faccia quando ritornano dalla discoteca. E allora, grazie alla mia esperienza, saprò subito se i loro occhi dicono acido, estasy o canapa. Come con Fantozzi e il famoso lungometraggio della corazzata Potemkin, 92 MINUTI DI APPLAUSI ininterrotti e a scena aperta da parte degli astanti. Non mi aspettavo di meno da uno che porta sempre in valigia i tipici vestiti di Raoul Duke da dieci anni, e soltanto per scattare foto vestito in quel modo: Raoul Duke alle piramidi, Raoul Duke al Gran Canyon, Raoul Duke sotto la Statua della Libertà. Credo proprio che raccoglierò il suo invito a Zagabria, prima o poi. Leggenda.

Poiché sono buono e non voglio riempirvi di parole, vado brevemente a elencarvi gli altri avvenimenti degni di nota.

L'accento del principe Carlo. Le prime persone che conosco in ostello sono una giovane coppia inglese di Londra. L'accento della capitale somiglia molto alle imitazioni italiane del principe Carlo e io che ho speso tre anni tra Manchester e Dublino, ossia due tra le peggiori città per imparare un buon inglese, fatico a capire anche quando mi chiedono di passargli lo zucchero a colazione. Il massimo è quando uno dei due fa una battuta a cui mi trovo costretto a ridere sperando che non mi facciano domande specifiche. Resteranno nella memoria i tentativi di discussione tra Ian, l'inglese, e Tomoyuki, il giapponese, fino alle due di notte, cercando di capirsi a vicenda.

Matusalemme. Uno degli ospiti dell'ostello è un giovincello olandese di cui siamo riusciti a scoprire poco, principalmente perché nessuno riusciva ad andare a parlargli senza scoppiare a ridere. Lo so, siamo stati cattivi col povero bicentenario (come minimo, guardare foto per credere), ma era diventata un po' la mascotte dell'ostello, un mito vivente (non si per quanto ancora) per i viaggiatori di ogni nazione. Nessuno dimenticherà mai il buon vecchio matusa andare in giro come un fantasma alla ricerca di Barbara, la receptionist dell'ostello, per farsi spiegare per la millesima volta il millesimo dubbio che l'assaliva.
La ragazza che scompariva. Di Tomoyuki, e del suo modo di svegliarmi la mattina del terremoto, ho già scritto. Ma non è stato l'unico giapponese a dare soddisfazione in quanto era presente anche una ragazza giapponese di cui non ricordo il nome e che chiamerò convenzionalmente Kaori (scusate il qualunquismo, ma il blog è mio e ci faccio quello che voglio). Pensando non ci fosse nessuno in camera, le sue compagne di stanza avevano acceso la luce, iniziato a fare baccano, a parlare ad alta voce, ad appoggiare vestiti sul suo letto. La mattina successiva l'amara verità: Kaori dormiva sotto le coperte ed era talmente piccola ed esile che nessuno si era accorto fosse effettivamente presente nella stanza. Siccome i giapponesi hanno un po' questa sindrome a non voler mai disturbare, lei si è guardata bene dal far notare alla compagne europee e chiassose la sua presenza, accettando di buon grado tutta la roba che le veniva tirata addosso.
Il coltivatore. Nel primo giorno disponibile decido di percorre il sentiero dell'antico rito del tangata manu. In cima al vulcano, alla fine del sentiero, incontro Sebastian il guardaparchi. Mi intrattiene piacevolmente per mezzora sulle attrazioni locali, fino a quando gli chiedo come posso raggiungere la parte nord-orientale dell'isola. Lo sguardo cambia e diventa più sospettoso. Mi dice che è pericoloso e che è meglio non andarci. Approfondisco, me lo lavoro ai fianchi (dialetticamente parlando) fino a che non mi svela il misterioso segreto: quella parte dell'isola è dedicata alla coltivazione di marijuana!
Il Celentano isolano. Nel film "Segni particolari, bellissimo", Adriano Celentano, per nulla impensierito dallo sbruffone che impenna con la moto, riesce a impennare con l'auto. Non ci crederete, ma ho visto un tizio impennare con una gru, di quelle piccoline che usano nei supermercati per spostare i pacchi. Non solo non mi trovavo nella zona a coltivazione diretta dell'isola (vedi sopra), escludendo quindi ogni visione, ma ero anche in compagnia della coppia inglese, che ha visto la stessa identica scena.
Il mezzo di locomozione che non c'è. Poiché sull'isola non esistono autobus, l'unico modo per visitarla tutta è affittare un mezzo. L'auto era fuori discussione, non ho portato con me la patente. Provo con lo scooter, ma qui la legge cilena mi frega: anche per quello serve la patente. Triste per le mie ginocchia, chiedo una bicicletta. Mi sento rispondere che anche per affittare una bici c'è bisogno di una carta di credito come deposito (io ho solo una carta prepagata). Ho dovuto girare mezzo villaggio per trovare infine una signoraccia disposta ad affittarmi la sua bicicletta per 24 ore. (Per la definizione di signoraccia, onde evitare dubbi, pregherei il caro amico Paci di fornire una veloce spiegazione nei commenti.)
E ora, è giunto il momento che tutti voi aspettate sempre con ansia, la rubrica "Non sparate sulla croce rossa". Devo ammettere che l'isola si è mostrata terreno fertile, con addirittura tre esemplari di VECCHIO (per i nuovi arrivati sul blog, consultare la prima puntata della rubrica, utilizzando l'apposita etichetta a sinistra, per la definizione di vecchio).

Vecchio numero 1 - La coppia di turisti americani. Lei: arcigna e autoritaria, lui: totalmente succube della moglie, è chiaro che aspetta solo la morte (sua o della consorte) per riguadagnare la libertà perduta. Lei: mi osserva nei miei tentativi di foto stupide con i Moai. Lui: inizia a presagire le mosse della moglie. Non appena mi tolgo dalle scatole, scatta l'ordine perentorio al marito: Fallo anche tu, Tom. MUOVITI. Il povero Tom ciondola fino a un testone di Moai e si mette in posa come se stesse spingendo la statua. Lei: vuole la stessa foto, ma invece di far finta di spingere la statua le appoggia le mani addosso, altamente proibito sull'isola, potrebbero anche sparare a vista per una cosa così.
Vecchio numero 2 - La tedesca che non dormiva mai. Ora, questa signora sulla quarantina prenota una stanza in un ostello, di solito pieno di giovani, e pretende di stare in un albergo. Lei vuole dormire, mentre noi ci raduniamo in giardino a bere e chiacchierare. Ci viene "gentilmente" ad avvertire che stava dormendo e che i nostri schiamazzi non fanno altro che svegliarla. Sono le dieci meno un quarto di sera!!! Vecchia dentro.
Vecchio numero 3 - I clandestini. Quando riesco finalmente a farmi mettere su un aereo per ritornare sulla terraferma, trovo il mio posto occupato da uno splendido esemplare femminile di vecchio. Lei e il marito sono passeggeri in transito da Tahiti, mi spiega, e quello era il suo posto già dal precedente volo. Le sue affermazioni non ammettono repliche. Mi tocca fare l'italiano piagnone e andare dalla prima hostess che incontro, un po' come Buffon col guardalinee dopo la testata di Zidane nella famosa finale mondiale del 2006. Viene fuori che questi due fulmini di guerra non sono passati attraverso la dogana. In breve, sono diretti a Santiago (Cile) e la prima dogana cilena per chi proviene da Tahiti (Francia) è proprio l'Isola di Pasqua. Risultato: al momento risultano clandestini in Cile. Non mancano le inutili quanto patetiche lamentele alla hostess, un po' come i francesi con l'arbitro dopo la testata di Zidane nella famosa finale mondiale del 2006. Amen.

Ordina delle scarpe da golf, o non usciremo vivi da questo posto!

- Raoul Duke

L'ombelico del mondo

2010-03-08T19:24:00.004+01:00

È qui che si incontrano facce strane di una bellezza un po' disarmante

pelle di ebano di un padre indigeno e occhi smeraldo come il diamante

facce meticce di razze nuove come il millennio che sta iniziando

questo è l'ombelico del mondo e noi stiamo già ballando

- L'ombelico del mondo, Jovanotti

Sette esploratori partirono dalla Polinesia alla ricerca di una nuova terra su cui vivere per conto del loro re, Hotu Matu'a. Giunsero su quella che oggi conosciamo come Isola di Pasqua, nome che deriva dal giorno in cui fu scoperta dagli europei, Pasqua del 1722. La storia dell'isola è sempre stata travagliata. Le lotte tra clan portarono alla quasi distruzione degli isolani. L'arrivo degli europei portò nuove malattie sconosciute in questo pezzo di mondo, la lebbra è stata debellata solo nel secolo appena concluso.

Ma, ed è inutile girarci intorno, la fama dell'Isola di Pasqua è dovuta alle 887 statue di pietra che tanto fanno impazzire studiosi e archeologi di tutto il mondo, i Moai (meno di un terzo dei quali raggiunsero i rispettivi ahu, le piattaforme su cui venivano eretti). Le teorie più accettate pongono i Moai al centro di un culto ancestrale: le statue servivano per omaggiare i capi Rapa Nui, l'etnia dell'isola, un po' come i faraoni egizi costruivano sfingi e tombe per scolpire il proprio nome nella storia. Più o meno. Leggenda vuole che i Moai camminassero letteralmente dai costoni del vulcano Rano Raraku, dove venivano scolpiti, fino agli ahu di destinazione. Più probabile che venissero fatti scivolare grazie all'uso di tronchi, che portò alla deforestazione dell'isola e alle guerre tra clan: senza più alberi, infatti, veniva a mancare la materia prima per la costruzione delle canoe, vitali per la pesca e il sostentamento degli isolani. Ancora oggi, alcune aree hanno un aspetto sinistro per la mancanza di vegetazione e camminare nelle zone più isolate e meno turistiche potrebbe indurvi a credere di essere osservati a ogni passo che fate, soprattutto se ve ne andate in giro di notte, da soli, per strade secondarie senza illuminazione e con le silouette dei Moai a pochi passi.

L'Isola di Pasqua sembra la riproduzione in miniatura del nostro mondo: un popolo che giunge sull'isola, prospera, inizia a sfruttare la natura per i propri fini, distrugge l'ecosistema e che si fa imbrigliare nei sentimenti più bassi dell'uomo, invidia e corruzione, per scatenare lotte e guerre tra clan. Tutto in meno di 200 km quadrati. L'abbandono della costruzione dei Moai coincide con la nascita di un nuovo culto, il culto del dio Make Make e del tangata-manu, l'uomo uccello. Il villaggio cerimoniale di Orongo divenne il punto focale di questa nuova fase dell'isola. La cerimonia annuale prevedeva una gara tra gli hopu, i rappresentanti dei capi di ogni tribù, per ottenere il primo uovo di manutara, un uccello tipico della fauna dell'isola che nidificava sull'isolotto di Motu Nui. Il vincitore diventava il nuovo tangata-matu, o uomo-uccello, e la sua persona veniva avvolta da un velo di sacralità che dava al suo clan grande potere, suscitando l'invidia e il malcontento degli avversari.

Ancora oggi si può raggiungere il villaggio di Orongo percorrendo lo stesso sentiero montuoso degli hopu, costeggiando il cratere del vulcano Rano Kau, uno dei punti più spettrali dell'isola con la sua laguna interna. Occhio a indossare un bel paio di scarponi, o i vostri piedi malediranno tutta la sabbia che saranno costretti a mangiare. L'isola negli anni 2000 sta cercando di recuperare e mantenere la propria unica identità culturale, con alti e bassi. Le manifestazioni degli anziani che protestano contro la richiesta di esporre uno dei Moai in Francia urta contro il menefreghismo di parte della gioventù, che passa tutto il giorno su una tavola da surf o in sella a un motocross. La messa celebrata con canti in Rapa Nui, la lingua locale, e i tradizionali balli tribali cercano di costruire una via tra il turismo e il mantenimento della propria cultura. Mi aspettavo una messa in stile James Brown in Blues Brothers, ma forse esageravo con le aspettative.

Questo era il resoconto, diciamo così, culturale. Per tutti gli strani episodi accaduti in questa pazza pazza settimana c'è da attendere ancora qualche giorno. Nel frattempo godetevi le foto.
Dopo il terremoto, Giada Mattia e Alessandro sono rientrati in Argentina, percorrendo le terre nord occidentali nelle regioni di Mendoza e Cordoba, mentre io sto trascorrendo gli ultimi giorni a Santiago del Cile prima di ritornare a Buenos Aires.

Tutto torna

2010-03-01T22:50:00.002+01:00

Se non avete passato l'ultimo weekend in vacanza sulla luna, sapete bene quello che è successo. Sono finalmente riuscito ad avere notizia di tutte le persone che ho conosciuto durante la mia permanenza in Cile, l'ultimo proprio stamattina. Chi più, chi meno, stanno tutti bene.

Chi segue questo blog da un po' di tempo sa che parlavo di una destinazione misteriosa, che era alla base della momentanea separazione con Giada, Mattia e Alessandro. Mi trovo sull'Isola di Pasqua, questo qui sotto è il post che avevo già preparato prima che succedesse il disastro. Quindi, fatevi un favore e fingete di non sapere dove mi trovo.

Mancano un paio d'ore alla partenza per Santiago del Cile e ho appena iniziato a preparare il mio bagaglio a mano, seguendo i miei soliti rituali prima di ogni volo: scelgo il libro da leggere a bordo, ricarico il lettore mp3, mi ricordo del cuscino da viaggio e di infilare anche un maglione anti aria condizionata. Arrivo all'aeroporto, metto a tacere il mio stomaco con un paio di panini e per non correre rischi compro da bere e da mangiare per il viaggio. SCIOCCO! Sto volando con LAN, la compagnia nazionale cilena, mica con Ryanair...! A bordo si trovano giornali e riviste, cuscino e coperta. Uno schermo multimediale incastonato nel sedile di fronte permette di intrattenersi con film, serie tv, giochi, video, documentari e musica. E ovviamente è incluso anche il pranzo. Mi tocca un salmone leggermente sapor plastica, ma almeno evito i ravioli alla finta ricotta che la mia vicina sembra apprezzare.

E a proposito di vicina, C. entra di diritto nella galleria dei Personaggi (con la P maiuscola) di questo viaggio. E ci entra dalla porta principale dopo avermi raccontato il modo in cui ha deciso di concedersi una vacanza in Sudamerica. Una sera in veranda a osservare il tramonto su Città del Capo, il sole che scompare dall'orizzonte sudafricano e - mi dice tra il serio e il faceto - il sapore di una canna le fanno chiedere che direzione abbia preso il sole. Il mappamondo le svela che si è diretto verso Buenos Aires. Da lì è stato facile fare due più due e allontanarsi per la prima volta dai suoi due figli per godersi un po' il mondo. Dopo aver collezionato un'altra bandierina da incollare sul mappamondo del "vieni a trovarmi, mi raccomando", le nuvole iniziano a diradarsi e a far intravedere il segreto di questo volo. Un'isola in mezzo al Pacifico, anticamente chiamata Te pito o te henua, l'ombelico del mondo. "Signore e signori, è il capitano che vi parla. Stiamo per atterrare sull'Isola di Pasqua. Sono le 17,50 ora locale e la temperatura attuale è di 26 gradi."

Tempo fa, in Argentina, ci eravamo fermati ad applaudire un artista di strada. Quando il malcapitato di turno del pubblico gli lancia le due torce infuocate da prendere al volo sui trampoli, il giocoliere, puntando minacciosamente le torce verso il poveretto e tra le risate del pubblico, esclama: "Ricorda, nella vita tutto torna indietro!"

Ritorna la mia passione per i misteri di questo mondo, e quale mistero più misterioso dei Moai presenti sull'isola? E ritorna una poesia che avevo dimenticato da tempo, una delle mie preferite, giovane sbarbatello liceale: l'Ulysses di Lord Alfred Tennyson. Non so di chi sia la traduzione (un po' libera a dire il vero) di questo pezzetto della poesia, ma l'ho preferita alla versione di Giovanni Pascoli, un po' datata - chi di voi conosce la parola neghittoso alzi la mano!

Tutto ciò che incontrai nel mio andare ora fa parte di me.
E quello che ho visto è una porta che si apre sul nuovo:
e più vado avanti più vedo i confini lontani.
È penoso fermarsi, darsi un confine, non splendere più,
arrugginiti, perché si rimane inattivi.
Fingendo che il vivere sia respirare! Una fila di vite
non mi basterebbe; e non mi resta che un poco dell'una che ho.
Eppure quel poco è un momento rubato all'eterno silenzio, e porta con sé
cose ancora da fare, e vile sarebbe per questi pochi anni
restare in disparte con questo mio spirito grigio
che brucia e che sogna ancora il sapere: la stella che cade
lontano, là dove l'umano pensiero non sa immaginare.

Venite amici
che non è tardi per scoprire un nuovo mondo.
Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte
e se anche non abbiamo l'energia che nei giorni passati
mosse la terra e il cielo
siamo sempre gli stessi:
unica, eguale tempra di eroici cuori.
Indeboliti forse dal fato
ma con ancora la voglia
di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere.

L'Isola di Pasqua è uno dei miei nuovi mondi. In attesa di scoprire gli altri.

Tutto è bene quel che finisce bene

2010-02-28T15:50:00.004+01:00

Bene, Giada, Mattia e Alessandro sono riusciti a mandare un sms a casa, ma le comunicazioni sono ancora difficili...

Questo è il mio articolo sulla Repubblica come corrispondente improvvisato

Link articolo Repubblica.it

Tomoyuki mi sveglia nel cuore della notte. Dal suo inglese stentato riesco solo a capire che l'aeroporto di Santiago è stato chiuso e il suo volo annullato. Sono le 5 del mattino e mi chiedo cosa gli passi per la testa, svegliarmi per dirmi che è costretto a rimanere sull'isola. Poi sento le sirene, i cani che abbaiano, le galline nel giardino dell'ostello che sembrano avere la rabbia. Solo ora Tomoyuki si premura di dirmi che c'è un allarme tsunami sull'isola. Sono arrivato due giorni fa e mi becco un allarme tsunami?

Nella sala comune dell'ostello la tv è già accesa sul notiziario speciale. Arrivano prime notizie, dati, statistiche. Ma, com'è comprensibile, ognuno pensa a parenti e amici.

Ci dicono che esiste la possibilità che uno tsunami possa arrivare da queste parti verso le 9, ma qui siamo due ore indietro rispetto a Santiago e non ci spiegano su quale fuso orario dobbiamo regolarci. L'orologio sullo schermo tv è buono solo per aumentare il nervosismo. A quanto pare, soltanto la spiaggia di Anakena nella zona nord orientale dell'isola ha visto una leggera mareggiata. Gli abitanti della zona costiera sono stati trasportati per sicurezza verso l'interno dell'isola. Alcuni turisti fanno di tutto per rompere le scatole alle autorità e si dirigono verso la spiaggia perché "vogliono vedere l'arrivo delle onde". Certa gente ha ancora il cellophan intorno al cervello. Per fortuna le onde non arrivano, hanno già perso tutta la loro forza prima di riuscire a percorrere i 3700 chilometri che ci separano dalle coste cilene. L'isola non fa nemmeno in tempo a svegliarsi completamente che già tutto è tornato alla normalità.

Anche da questi imprevisti si imparano molte cose. Il proprietario dell'ostello non riesce a mettersi in contatto con i genitori nel Cile continentale, eppure sorride e si scusa per non averci ancora preparato la colazione. I turisti cileni e giapponesi sono i più tranquilli, gli unici qui ad avere una cultura anti-sismica, quella che gli viene insegnata a scuola. Qualche giorno fa ero a Valparaìso, ospite di Alejandro, ingegnere di professione. Mi raccontava di come le case cilene vengano costruite utilizzando la stessa quantità di cemento che in Europa si userebbe per un ponte. Ci sono cose che un viaggiatore non riesce a capire. Uno dei terremoti più forti degli ultimi trent'anni sta causando "solo" un centinaio di vittime. In Cile le infrastrutture sono davvero anti-sismiche, qui una Impregilo qualsiasi non potrebbe mai esistere. Imparo anche che i numeri sparati a caso dalle tv non aiutano né chi si trova sul luogo del disastro, né i familiari lontani, ma servono solo a suscitare la compassione di chi non è toccato e ad aumentare lo share.

Il sorriso degli isolani, la loro tranquillità e il ritmo della vita pasquense mi infondono fiducia e sicurezza. Sto ancora aspettando un messaggio dai miei compagni di viaggio lasciati sulla terraferma, più una risposta da almeno un'altra decina di persone conosciute su e giù per il Cile. Qui dicono che i Moai abbiano lo sguardo verso l'interno dell'isola per proteggerla con il Mana, la loro energia spirituale. Ma ci sono anche sette statue rivolte all'infuori, verso il mare. Se riesco ad avere buone notizie da tutti i miei amici mi sa che invento una nuova religione.

Ultime notizie

2010-02-27T18:38:00.001+01:00

Come avrete già sentito c'è stata una bella scossa in Cile. Mi trovo sull'Isola di Pasqua, ben lontano dalle coste cilene. Qui la situazione è tornata alla normalità già da un pezzo. C'è stato solo un allarme tsunami in via precauzionale, hanno evacuato gli abitanit costieri, ma niente di più.

Aspetto di avere notizie da Alessandro, Giada e Mattia. Credo che dovrebbero trovarsi dalle parti di Santiago, dove il terremoto ha causato comunque meno danni. Qui mi dicono che ci sono ancora problemi con le comunicazioni, quindi c'è solo da aspettare e niente allarmismi... Ci sentiamo prossimamente.

"Nessun uomo è un'isola..."

2010-02-23T23:25:00.002+01:00

"...completo in sé stesso; ogni uomo è un pezzo del continente, una parte del tutto."
Questi versi del poeta metafisico inglese John Donne riassumono alla perfezione le avventure del viaggiatore solitario. Qualche tempo fa mi trovavo in Argentina a parlare con Mel, un simpatica ragazza inglese. Le chiesi com'era viaggiare da sola, ma lei non capiva la mia domanda. "In realtà, non si viaggia mai soli - mi rispose - si raccoglie sempre un sacco di gente per strada."
Certo, esistono svantaggi. Non stai viaggiando con gli amici con cui avevi programmato l'avventura; in certi casi non hai nessuno a coprirti le spalle (leggi: quando devi andare in bagno e non puoi lasciare il tuo zaino da solo); non parli la tua lingua, che è ciò che più identifica una persona; in più, inizi ad odiare le stazioni degli autobus, perchè è lì che saluti la gente raccolta per strada, per rivederla chissà se e quando. Ma il piatto della bilancia è altrettanto pieno dall'altra parte. Su tutto, quando si è da soli, è la gente che raccoglie te per strada. È più facile rompere il ghiaccio, meno inibizioni, più voglia di conoscere. Nell'ultima settimana sono stato un paio di giorni a Valdivia, cittadina universitaria in riva al Pacifico e Villarrica, nel bel mezzo della zona lacustre nazionale, dove tutti i cileni spendono le ultime giornate delle loro vacanze agli sgoccioli. Andiamo schematicamente per ordine:
Città: Valdivia.
Vagabondi: qui ho raccolto per strada Tal, già da tre mesi e mezzo lontano dalla sua patria, Israele. A nostra volta siamo stati raccolti per strada da Wes e Nora, due giovani americani che lavorano come lettori d'inglese all'università di Santiago.

Visite turistiche: musei, mercato del pesce, leoni marini dappertutto nel fiume.

Punti di maggior interesse: Punta Curiñanco. A un'ora di autobus da Valdivia, si estende il santuario protetto di Punta Curiñanco, una foresta con alberi nati qualche secolo addietro. Il cammino in mezzo al verde non ha niente di diverso in realtà. Fino a che non si giunge alla fine della foresta, dove numerosi alberi ti aspettano quasi in cerchio, mentre sullo sfondo, a picco, le onde dell'Oceano Pacifico cercano di salire sulle rocce. Lo scheletro di un leone marino sulla spiaggia mi permette di vedere questo animale sotto un'altra luce.
Delusioni: Valdivia è la città dove è successo il fattaccio. Parlo del leone marino che quasi staccava la testa a morsi a Sebastián Piñera, il soprannominato Berlusconi cileno. Ebbene, il leone non ha retto alla pressione dei media che volevano la sua testa, pare sia deceduto qualche tempo fa, dimenticato da tutti.
Curiosità: anche le pecore si mettono in fila aspettando l'autobus sotto le pensiline. A Punta Curiñanco ho anche acquistato la Pepsi più economica della storia: 150 pesos, piu o meno 10 centesimi di euro.

Città: Villarrica, entrata nella regione dei laghi.
Vagabondi: Sam, Ben e Angie, tre studenti americani approdati in Cile dopo un viaggio di 36 giorni in nave che, per motivi di studi (oceanografici), li ha portati da Thaiti fino alle coste del Sudamerica.
Visite turistiche: lago Villarrica, circuito in bicicletta con vista del Vulcano Villarrica, Parque Nacional Villarrica, Termas Los Pozones, festa popolare indios Mapuche.

Punti di maggior interesse: Santuario El Cañi. Un altro santuario, stavolta non a picco sull'oceano ma in cima a una montagna, raggiungibile dopo una salita vertiginosa di tre chilometri di distanza in cui siamo passati da 400 a 1100 metri sul livello del mare. No davvero, il mio fisico continua a sorprendermi. In cima, la vista del vulcano e una laguna dimenticata aspettano solo me e il fido Sam per scattare una paio di foto versione "anche l'uomo è un animale stupido" (le più stupide, purtroppo, le ha fatte tutte lui).
Delusioni: la scalata al vulcano. Troppo costosa, mi è stata sconsigliata da più di uno. Una caduta in bicicletta il giorno prima e il conseguente lieve dolore al fondoschiena mi hanno chiarito definitivamente le idee.
Curiosità: il mote con huesillo. Bevanda estiva cilena, è uno sciroppo che si ottiene dalla pesca, a cui si aggiungono chicchi di grano (ma non saprei spiegare in che modo vengono trattati). Il giusto premio per Sam e il sottoscritto alla discesa dal Santuario Cañi, gentilmente servitoci da una signora a casa sua, vicino alla recepcion del santuario, in un atmosfera surreale tra canti indù (la signora era di religione Hare Krisna) e un ottimo gelato alla banana.

Prossima tappa e aggiornamenti vari: Mattia Alessandro e Giada sono giunti a Pucon, città a mezz'ora da Villarrica, praticamente il punto di partenza di tutte le cose che ci sono da fare anche a Villarrica. Si sono divertiti (e, immagino, bagnati) con un po' di kayak. Oggi o domani scaleranno i vulcano Villarrica. Io sono già da un paio di giorni a Valparaiso, città di mare a un'ora da Santiago del Cile.

Italiani strana gente

2010-02-20T16:59:00.001+01:00

Si incontra davvero tanta strana gente lungo il cammino. E quanto più si crede di conoscere un certo tipo di persona, più si viene sorpresi ad averle catalogate male.

Esistono tanti tipi di italiani, ma uno come Massimo non mi era ancora mai capitato di incontrarlo. A suo modo, ricorda l'Abatantuono viuleeeento dei tempi andati, scurrile e caciarone, nonostante sia bresciano. Lo conosciamo sulla maledetta nave cargo Puerto Natales - Puerto Montt, e da lì si unisce a noi per visitare l'Isola di Chiloè. Sui 45 anni, la cosa che colpisce di più è la sua chiassosa e sempre improvvisa risata. Si vede che è uno che ne ha viste parecchie e infatti ha girato i cinque continenti in lungo e in largo. Ha un sacco di aneddoti da raccontare, ma tutti condividono il medesimo incipit: "Cazzo, una volta...", da quella volta in Cina in cui il tassista non conosceva la strada e ha dovuto guidare lui, fino alle avventure amazzoniche, in cui ha dovuto assaggiare cervello di scimmia crudo per paura di far arrabbiare gli indios con cui era venuto a contatto. Verità? Fantasia? Chissà!
Il giorno prima che le nostre strade si separino ci porta a bere in un bar, che si rivela poi essere una birreria a metà strada tra un bordello e una casa chiusa per la gente del posto. Ce la ridiamo, e tra un "hola mami," e un "mi amor" alle signorine, Massimo ci racconta la sua vita. Che potrebbe riempire il quaderno di appunti di Salgari per un altro paio di romanzi di Sandokan. Quando ci racconta dei momenti difficili della sua vita lo fa con tanta sincerità che ci risulta impossibile non credergli: la sua carriera da motociclista, l'incidente, l'ex-moglie, la vita da camionista...

Purtroppo non gli ho chiesto il permesso di scrivere di lui, quindi dovrete accontentarvi di questo. Ma non dimenticate di chiedermelo dal vivo, perché è una storia che merita di essere raccontata. E anche i miei aneddoti, a quel punto, inizieranno con "Cazzo, una volta..."